SUCULENTÓFILO

Una Flor en recuerdo de "los caídos"

2011-09-05T14:40:00.000+02:00

Hoy, 5 de septiembre de 2011, han caído muchos de los cactus de mi colección. Concretamente un 30%, unos cien.
Han caído, literalmente.
Mi madre, a la que no culpo..., ha enganchado una de las espinas de uno de ellos con su ropa y ha tirado toda una estantería llena de macetas hasta la bandera!
Por suerte ella se encuentra bien. Los cactus en su mayoría también, tan solo han sufrido las macetas, la tierra (completamente tirada por el suelo), y la estantería, que ha quedado inservible.
Cabreo inmenso, ya que la causa del incidente ha sido la costumbre de mi madre de asomarse por la azotea al patio del edificio vecino a hablar con una vecina amiga de ella, para lo cual se sube sobre una maceta de barro puesta boca abajo, ya que el pretil es bastante alto. Según su versión de los hechos, la estantería "se cayó sola", sin que ella "la tocara"... Y encima lo relata con gran indignación (otra 15-M). Ignación, pero con res- delante, es lo que me ha tocado a mi para recoger los cactus por el suelo, la estantería rota, las macetas rajadas, y barrer toda una bolsa de supermercado llena de sustrato estupendo y maravilloso que me había llevado horas y horas y algunos euros preparar para hacer los casi cien trasplantes de cactus pinchudos.
Como no hay mal que por bien no venga, ahora puedo revisar uno a uno cada cactus y ver el estado de sus raíces, eliminar piojos y cochinillas, renovar trasplantes, etc. Lo que no se es qué hacer con mi madre, que me tira la estantería llena de cactus al suelo, dice que se ha caído sola, y encima me echa a mi la bronca...
Ruego sugerencias de gente más experimentada en estos avatares cactuseros para los que no estaba preparado.
Y dejo in-memoriam estas fotos, las primeras que cuelgo, creo, de floraciones de estos caídos en combate:

La presunta autora material de los hechos captada en un patio de vecinos de Córdoba, en actitud agresiva contra un magnífico ejemplar de Astrophytum myriostigma en floración

Cabañuelas 2011 - 2012

2011-09-01T15:01:00.000+02:00

Hoy, 1 de septiembre de 2011, comparto con todos la previsión de las Cabañuelas 2011, para el período agro-climático de septiembre-2011 a agosto-2012.

Espero que sean a todos de utilidad.

Algunos datos de interés para saber cómo interpretar los datos de estas Cabañuelas 2011:

- Este año la observación, por causas personales, no ha podido ser continua y directa en una única localidad, como venía haciendo en años anteriores. De cualquier modo el espacio geográfico en el que me he estado moviendo durante el periodo de Cabañuelas ha sido homogéneo, sin salir del Valle del Guadalquivir;

- Por este motivo, utilizo datos obtenidos, como el año pasado, de la web www.meteoclimatic.com, concretamente de la estación meteorológica de Tomares (Sevilla-Aljarafe), que pueden ser válidos para el área de la Depresión del Guadalquivir.

- Algunos días de las Cabañuelas los he pasado en Córdoba, pero aquí los datos que ofrecen los observatorios particulares de los socios-colaboradores de esta web son algo más inconsistentes, con muchas lagunas o días sin datos, por lo que utilizo el mismo observatorio que el año pasado, de Tomares, más completo. De cualquier manera, como comento hay muy poca variación entre un lugar y otro pese a la distancia, ya que el clima de Córdoba o del Valle medio se ve muy condicionado por el del Bajo Guadalquivir.

- Esto hace que mis Cabañuelas 2011-2012 sean particularmente válidas para este ámbito geográfico, si es que las he tomado con buen criterio. Para las zonas más próximas a la costa de la Depresión del Guadalquivir y desembocadura del río, así como áreas de montaña de Sierra Morena, podrían no ser válidas.

Sin más preámbulos, aquí están las Cabañuelas para este próximo año agrícola "Septiembre 2011-Agosto 2012".

Suerte a todos y Feliz Año.

2011-Septiembre:

Mes, como ya estamos viendo, con entrada inestable. Podrá continuar así, alternando periodos estables e inestables, con lluvias débiles a moderadas, más intensas hacia final de mes o segunda mitad intercaladas con días soleados o parcialmente cubiertos sin precipitación, pero con vientos moderados y humedad elevada.

2011-Octubre:

Los inicios del mes podrían seguir la tendencia de la segunda mitad de septiembre, pero remitiendo la inestabilidad. Podría ser muy húmedo y lluvioso al comienzo, y al poco tiempo remitir a un tiempo más estable hacia mediados-finales de mes.

2011-Noviembre:

Todavía podría presentar algunas inestabilidades, pero con tendencia a ser un mes seco en general, incluso muy seco, con entrada de vientos que limpiarían la atmósfera de nubosidad. Las temperaturas serían moderadas para la época del año.

2011-Diciembre:

En términos generales diciembre podría ser un mes estable y seco o muy seco. Esto haría descender las temperaturas con heladas que podrán ser frecuentes a lo largo del mes, especialmente a finales de año.

2012-Enero:

Vientos más suaves podrían traer algo de nubosidad y humedad, pero con poca actividad. El descenso de las temperaturas podría acusarse en este mes.

2012-Febrero:

La inestabilidad y la humedad podrán aumentar respecto a enero, pero los vientos seguirán siendo moderados o de escasa intensidad. Hacia finales de mes podrían darse lluvias moderadas con carácter generalizado en las comarcas.

2012-Marzo:

Mes más inestable, puede que muy inestable, húmedo y fresco, más de lo normal, puede que con precipitaciones intensas a mediados-finales de mes.

2012-Abril:

La mayor actividad e intensidad del viento acabará por arrastrar la inestabilidad de la primera mitad de mes, continuación de marzo, con algo menos de intensidad en las precipitaciones, dejando la segunda mitad de abril seca y soleada

2012-Mayo:

Viento intenso durante las primeras semanas, que serán muy secas y estables, incluso con temperaturas elevadas, volviendo la inestabilidad a final de mes.

2012-Junio:

Durante el mes de junio podrían producirse precipitaciones intensas o muy intensas de forma aislada y puntual, podrían darse a comienzos o a finales de mes.

2012-Julio:

Vientos en calma, mes estable, relativamente seco y caluroso, menos de lo normal.

2012-Agosto:

Temperaturas con picos elevados, rachas de viento intensas a mediados o finales de mes, pero en general tiempo estable y seco.

Un rey suculento

2011-06-23T21:36:00.007+02:00

No lo puedo remediar, tengo que publicar esta información sea como sea:

Hace pocos días me he enterado que existió una vez un rey suculento...

Esto parece el inicio de un cuento, pero nada más lejos de la realidad, ese rey suculento del que os hablo fue Sancho I de León... "El CRASO"!!!!!

Sí, "El Craso" lo apodaron sus súbditos leoneses, y es que el hombre era lo más parecido a un cactus globular sin espinas, lo que viene a ser una Lophophora con corona y con cetro. El señor estaba obeso vaya. Tanto que para mantenerse en el trono tuvo que peregrinar a la Córdoba Califal con su abuela, doña Toda de Navarra (con una abuela con ese nombre es normal que el muchacho se acabara 'todo' lo que le ponían de comer en el plato), a someterse a un tratamiento especializado de adelgazamiento, y de paso firmar un tratadillo de apoyo militar...

No había escuchado nunca una historia tan rocambolesca de nombres, sobrenombres, tratados y tratamientos; una, sin duda, Historia Suculenta. A los investigadores profesionales, esos que nos hacen la vida imposible nombrando especies de cactus, por favor, una sugerencia, las dos próximas que descubran ya saben cómo nombrarlas: Sancha crasa, Toda navarrensis.

Sancho I "El Craso" de León antes y después de ir a Córdoba entre el 958 y 960

17 de junio, Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía

2011-06-16T21:30:00.002+02:00

Mañana se cumplen 16 años de la designación del 17 de junio como Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía por la ONU.

Podría parecer raro que en un blog sobre suculencia y plantas crasas se recuerde este día, pero me parecía importante subrayarlo, por lo menos para tomar nota y consciencia del significado que tiene la lucha contra la desertificación:

Desertificación: La desertificación es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo pierde total o parcialmente el potencial de producción. Esto sucede como resultado de la destrucción de su cubierta vegetal, de la erosión del suelo y de la falta de agua; con frecuencia el ser humano favorece e incrementa este proceso como consecuencia de actividades como el cultivo y el pastoreo excesivos o la deforestación. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el 35% de la superficie de los continentes puede considerarse como áreas desérticas. Dentro de estos territorios sobreviven millones de personas en condiciones de persistente sequía y escasez de alimentos. Entre muchas cosas se considera que la expansión de estos desiertos se debe a acciones humanas. Cuando el proceso es sin intervención humana, es decir, por causas naturales, se lo llama desertización.

Es importante no confundir por tanto la desertización (proceso natural que trae como consecuencia entre otras cosas esos bellos paisajes desérticos en algunos de los cuales crecen nuestros amigos suculentos los cactus y crasas) con la desertificación inducida por la actividad humana, donde entran en juego multitud de factores además de los climáticos y naturales.

En España y en Andalucía es mucha la superficie en riesgo de sufrir desertización (clicar el mapa de la imagen para mayor resolución) a causa de la mala gestión del suelo agrario especialmente.

Es un tema bastante serio y con repercusiones sociales, ambientales y económicas a medio y largo plazo muy difíciles de cuantificar, pero al menos merece la pena detenerse unos instantes a recordar que no es algo que ocurre lejos de nuestros hogares, sino aquí mismo, en nuestro entorno más directo.

La pena es que por mucho que desertifiquemos nuestra tierra de cultivo, no van a venir los cactus de América a instalarse entre nosotros. Como no hay nada más malo que un desierto sin pinchos, es justo que los suculentófilos luchemos contra la desertificación con nuestros pequeños gestos: ahorrando agua, cuidando de no arrojar basuras en espacios naturales con abundante vegetación (o sin ella, recordemos el lamentable ejemplo del anuncio del anterior post) para evitar incendios, arrimando el hombro con asociaciones sin ánimo de lucro que salen al campo a recoger basura, apostando por los árboles autóctonos en nuestras calles, jardines, parques o terrenos privados, etc etc etc. Todo acaba sumando.

¿Apología de la agresión al medio ambiente?

2011-06-03T01:39:00.001+02:00

No suelo reparar mucho en la publicidad salvo cuando el anuncio da muestras de inteligencia al otro lado de la pantalla. También reparo en un anuncio cuando ocurre justamente lo contrario, cuando la mediocridad se adueña durante unos segundos del aire de mi salón...

Y esto segundo me ha ocurrido hoy, al ver un spot publicitario de una especie de nuevo canal o plataforma de pago para tdt o sabe dios. Me ha llamado la atención, a decir verdad, no la mediocridad de entrada, sino el escenario elegido, que semeja una estepa o un desierto, un desierto... algo que verdaderamente admiro, un espacio de la naturaleza virgen, símbolo de pureza tanto como lo puede ser un gigantesco bosque milenario.

¿Se imaginan ustedes este mismo spot publicitario utilizando de escenario un bosque? Piensen, y concluyan, un saludo a todos ;):

Clicar la imagen para ver el spot en youtube

No digo más, se me acaba la batería del portátil...

Cabañuelas 2010 - 2011

2010-08-31T12:26:00.001+02:00

Un año más comparto con todos los interesados los resultados de las Cabañuelas para el próximo año agrícola 2010-2011, según mi método y experiencia. Estas cabañuelas son válidas para el entorno geográfico de la comarca del Aljarafe en la provincia de Sevilla (España), Sevilla Capital y alrededores.

Este mes de agosto las cabañuelas se han dejado sentir como si de un manual o un libro abierto se tratara. Digamos que han sido unas cabañuelas modélicas y claras. Esperemos que la interpretación de las mismas por mi parte sea igual de efectiva.

Según los datos meteorológicos registrados, después de un ciclo de 4 días con temperaturas máximas por encima de los 40 ºC, el día 13 de agosto se produjo una bajada de 8 ºC en las temperaturas máximas y de 5 ºC en las mínimas, que no vino acompañada de actividad atmosférica de consideración, ya que no hubo presencia de nubes ni se apreció la entrada de un frente. Sí que se produjo paralelamente los días 12 y 13 una caída de la presión atmosférica (el día 11 hubo rachas de viento de hasta 44 km/h, bajando algo en intensidad los días 12, 13 y 14). Esta situación se había dado con mayor o menor semejanza en semanas precedentes, como la del 5 de agosto o el 26 de julio. El día 14 de agosto las máximas remontaron 4 ºC y las mínimas apenas 1 ºC, con una ligera subida de la presión máxima atmosférica. Tampoco se registró una actividad atmosférica destacable.

El día 15 de agosto, festivo y meridiano del mes, cuando comienza la segunda quincena de agosto y los efectos meteorológicos que dan origen a las cabañuelas se dejan sentir con mayor frecuencia, comenzó la actividad atmosférica. Este día las máximas bajaron 3 ºC hasta los 33,5 ºC, las mínimas siguieron un ligero ascenso, hasta los 23,0 ºC, el viento alcanzó rachas de 39 km/h con componente dominante S-SO, la humedad máxima alcanzó valores del 88 % (venía en ascenso desde el día 13, con un 75%, después de un periodo de baja humedad entre los días 7 a 12), y se produjo por fin el fenómeno tan esperado, el cielo se cubrió por completo de nubes hacia la media noche, sin que se produjera precipitación. Nubes bajas y compactas, cargadas de humedad.

El día 16 la humedad máxima continuó en ascenso, las temperaturas máximas siguieron cayendo, hasta los 30 ºC (una caída de 12 grados desde las máximas del día 11), las mínimas comenzaron a descender levemente, hasta los 22 ºC (la caída total de las mínimas fue de casi 8 ºC), la nubosidad se mantuvo compacta durante toda la mañana, apareciendo algunos claros a primeras horas de la tarde, momento en que el viento volvió a soplar con intensidad, de hasta 40 km/h. Después de la bajada de presión de los días 12-13-14, los días 15 y 16 fueron de aumento de las presiones máximas, estabilizándose los valores el día 17. De 1012 hPa como valor mínimo el día 13 se pasó a casi 1019 hPa el 17.

Ese día, el martes 17 de agosto, la nubosidad volvió a crecer durante la mañana, manteniéndose la humedad alta, que continuó en ascenso hasta valores del 90%. Se produjo un primer chubasco aislado de corta duración y escasa intensidad. El viento se mantuvo prácticamente en calma toda la mañana. Las máximas de temperatura ese día subieron ligeramente hasta los 32,5 ºC, y las mínimas siguieron bajando hasta los 20 ºC. Al comienzo de la tarde un día más se abrieron claros, si bien hacia las 18 h se produjo la entrada de un frente muy activo, que trajo consigo una tormenta con aparato eléctrico y una fuerte precipitación que duró cerca de una hora, dejando algo más de 32 litros en ese espacio de tiempo. El viento sopló de dirección S-SO, con rachas muy fuertes, y se dejaron ver granizos de hasta 5-6 mm en las calles y balcones de las viviendas.

El día 18 la nubosidad alternaba nubes altas y bajas, sin que se produjera actividad. La humedad ambiental alcanzó los máximos valores medios de hasta el 92 %, y a partir de este momento comenzaría a descender hasta el día 21. La temperatura máxima se estabilizó en torno a 32 ºC, y la mínima bajó un día más, hasta la cota mínima del mes y del verano, con 18,5 ºC. Desde este día las máximas y mínimas comenzarían a remontar paulatinamente hasta los días 21-22. El viento en calma de la mañana y la alta humedad dejaban una sensación térmica fresca hacia las 9 am, impropia del verano. Tres horas después, hacia las 12 h, el cielo estaba prácticamente despejado. Por la tarde la tendencia se mantuvo, la temperatura fue en ascenso, la humedad bajó, y el viento se mantuvo en relativa calma, con rachas que no superaron los 24 km/h.

El día 19 amaneció despejado, pero con una bruma de poca densidad, que hacia las 8 am se encontraba alta. La presión ya había bajado el día anterior y este día seguía bajando hasta los 1015 hPa. La humedad máxima era menor, del 84 % y el viento esteba en calma. Se alcanzaron los 34 ºC, y durante la noche los 21 ºC. Por la tarde-noche, a las 22h había 30 ºC, con una suave brisa seca y un cielo despejado.

Los días 20, 21 y 22 los valores máximos de temperatura volvieron a niveles normales del verano, estancados entre 37,5 y 38,5 ºC de máxima, y mínimas en ascenso desde los 23 ºC a los 24 ºC. La humedad máxima registró valores mínimos cercanos al 65 % el día 21, subiendo los días siguientes ligeramente. El tiempo fue estable, subiendo la presión a valores de 1020 hPa el día 21, y el viento sopló flojo.

El día 23 se mantuvo despejado, las máximas y mínimas bajaron ligeramente hasta los 36 ºC y 23 ºC respectivamente, cayendo la presión atmosférica hasta los 1015 hPa nuevamente, subiendo la humedad hasta el 86 %, y volviendo a tener rachas de viento de intensidad media de 35 km/h, racheado y variable SO-NO.

El 24 hubo presencia de nubes altas tipo cirros, con viento flojo-moderado por la mañana, fresco y algo húmedo, con componente N-NE. Por la tarde tiempo estable y despejado, con calma en los vientos. Temperaturas de 37 ºC y 22 ºC como máxima y mínima.

El 25 se mantuvo despejado todo el día, con máximas de 41 ºC y mínimas de 24. El viento fue rolando de O a S-SE y NE, con intensidad baja, manteniendo una caída de la humedad y de la presión atmosférica. Hacia mediodía sopló una brisa moderada extremadamente seca y cálida, llegando a una humedad mínima por debajo del 15 %. La máxima quedó en un valor del 57 %.

El día 26 se alcanzaron nuevamente los 42 ºC, máxima alcanzada durante el verano en sucesivas olas de calor, con una mínima de 25 ºC. Por la mañana se percibió una bruma alta y poco consistente, con un viento flojo, de componente O-SO.

Las temperaturas altas se mantendrían un día más, retornando los valores máximos de humedad a niveles del 85 % en días posteriores (29), con una bajada progresiva y moderada de la presión y las temperaturas, y un incremento moderado en la intensidad del viento.

Con todos estos datos, he elaborado unas cabañuelas que se centran en la actividad registrada entre los días 15 y 26 de agosto. Si bien la bajada de presiones inicial que dio origen al fenómeno comenzó el día 12-13, la llegada de la inestabilidad y la entrada en un periodo de marcado y constante descenso de temperaturas no se produjo hasta el día 15. Contando desde ese día, se produce una buena concordancia de los valores correspondientes al final del periodo climático que indican las cabañuelas (los días 25-26 se corresponden bien con lo que habrá de producirse los próximos meses estables del verano de 2011). Si se tomara el día 12 como inicio, el final de las cabañuelas sería el 23, que coincide con un día de alteraciones leves en el viento y la humedad, y descenso de temperaturas que no encaja bien en la estabilidad propia del verano.

Por lo tanto el día 15 lo haremos coincidir con el inicio del año agrícola o climático, septiembre de 2010. Estos son mis resultados de interpretar las cabañuelas:

Septiembre 2010: Comienzo del descenso de temperaturas (descenso moderado, sin cambios drásticos) y entrada de los primeros frentes nubosos hacia la segunda quincena, que podrían pasar sin dejar precipitaciones de consideración, o completamente sin lluvias.

Octubre 2010: Progresión en aumento de la actividad atmosférica y continuación del descenso moderado de temperaturas. Hacia la segunda quincena podrían comenzar las lluvias estacionales y dejarse sentir los primeros fríos otoñales.

Noviembre 2010: Tiempo revuelto las primeras semanas, con periodos de posibles lluvias y calmas intermedias que darán paso hacia la segunda quincena o finales de mes a un periodo de precipitaciones abundantes.

Diciembre 2010: Esas precipitaciones copiosas se prolongarán con algo de menor intensidad durante la primera mitad de diciembre, manteniendo unas temperaturas otoñales estables, que darán paso en la segunda mitad del mes a un tiempo más estable, seco y frío.

Enero 2011: Será un mes se vaivenes en la atmósfera, con un inicio que podría dejar lluvias moderadas y una segunda mitad alternando nubes y calmas. Las temperaturas se mantendrán en los niveles normales que corresponden al inicio del invierno, sin extremos.

Febrero 2011: Febrero dará paso a una estabilización transitoria con una subida de temperaturas hacia la segunda quincena. La primera quincena todavía podría dejar precipitaciones no intensas. Podría ser un mes poco frío para la época del año.

Marzo 2011: La tendencia iniciada en la segunda mitad de febrero continuará en marzo, que podría ser un mes sin lluvias. Temperaturas que seguirán en ascenso, sin que se produzcan heladas.

Abril 2011: Estable con formaciones nubosas e incremento de la intensidad de los vientos la primera mitad del mes, con bajada de las temperaturas respecto al final del mes anterior. Posibles precipitaciones de carácter débil y aisladas. Luego se estabilizará hacia la segunda quincena. Podrían darse picos de temperaturas máximas elevados durante esta segunda mitad.

Mayo 2011: El tiempo seguirá estable pero hacia mediados de mes podrían volver las nubes y las precipitaciones durante la segunda quincena, moderándose las temperaturas, al producirse la entrada de algún frente desde el atlántico.

Junio 2011: En junio el cambio de los vientos hacia levante dejará los cielos despejados y ya hacia la segunda quincena las temperaturas registrarán valores elevados. Podría ser un mes estable y sin precipitaciones.

Julio 2011: Tiempo estable, muy seco y caluroso, quizá más que este año de 2010, al menos en los valores máximos que alcancen las temperaturas diurnas.

Agosto 2011: Prolongación de la situación del mes anterior con clima seco y muy cálido, rompiendo la tendencia estable hacia la segunda mitad del mes, con la llegada de nuevos vientos y nubosidad, como corresponde al periodo de cabañuelas.

Estos son los gráficos de que me he valido (www.meteoclimatic.com), además de las anotaciones personales del clima diario durante el periodo señalado:

Tríptico del Jardín Botánico de la Universitat de València

2010-08-24T13:01:00.000+02:00

Un amigo me ha pasado este tríptico del Jardín Botánico de la Universitat de València, al que me encantaría ir de visita en alguna ocasión, pero mientras me conformo con el tríptico...

EL JARDIN AMERICANO DE SEVILLA

2010-05-15T23:45:00.004+02:00

Recientemente se ha re-inaugurado el Jardín Americano del recinto de la Exposición Universal de Sevilla 1992. El jardín se concibió como un complemento vivo expositivo de la flora autóctona del continente americano en uno de los pabellones temáticos, el Pabellón de la Naturaleza, que todavía persiste aunque con algunas funciones distintas a las que mantuvo durante la exposición (actualmente es sede del consulado de Marruecos, aunque también Centro de Educación Ambiental).

Tras la Exposición, el jardín quedó clausurado, y lo que es peor, sin mantenimiento alguno, de modo que una parte importante de la rica flora que se logró reunir en el jardín se perdió. Algunos ejemplares habían sido donados por los Gobiernos de las respectivas naciones participantes en la Expo'92.

Después de 18 años de total abandono, se le ha devuelto la vida a este espacio público privilegiado a orillas del Guadalquivir, rehabilitando parterres, caminos, elementos de valor arquitectónico, y sobretodo recuperando parte de esa riqueza natural que lo convierten en un verdadero jardín botánico abierto y público, especializado en flora americana. Se le ha dotado además de nuevas instalaciones, como una pasarela instalada sobre el cauce del río, paralela a la vegetación de ribera, y un paseo-carril bici que lo une a la red de carriles bici de la ciudad.

Actualmente se encuentra accesible solo una parte, quedando aún, a la fecha de hoy, un importante sector todavía a la espera de su apertura. Se ha abierto sin embargo quizá la zona más interesante. El Jardín Americano de Sevilla se organiza en áreas temáticas que agrupan a ejemplares de especies pertenecientes a hábitats homogéneos diferenciados, como pueden ser las selvas tropicales, los desiertos y zonas áridas, las zonas palustres o acuáticas, etc.

De este modo nos encontramos una zona de plantas correspondientes a ambientes de selva lluviosa, otra de especies acuáticas, otra que reúne especies de palmeras, y otra, que es el motivo principal de este post, una zona especializada en plantas suculentas, con una interesante colección de cactáceas. Es decir, un pequeño jardín público de suculentas americanas. Algo raro de ver, pero eso sí, muy gratificante para todos los amantes de la suculencia.

El Jardín no tiene desperdicio, merece la pena acercarse a visitarlo, y es sin duda un importante logro el hecho de su recuperación para el conjunto de la ciudad de Sevilla y para Andalucía. Sevilla carece de un verdadero jardín botánico, algo que siempre me ha suscitado extrañeza, y con este jardín Sevilla se acerca un poco más a ese elenco internacional de ciudades que disponen de una institución botánica.

En Andalucía solo son dos las ciudades que cuentan con Jardín Botánico como Institución Científica, Córdoba (que además cuenta con el Banco de Germoplasma de Andalucía y el Museo de Etnobotánica) y Málaga; si bien existe una Red de Jardines Botánicos en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, generalmente con colecciones de plantas autóctonas, públicas y privadas, y localidades como Benalmádena (Málaga), que cuentan con parques públicos que disponen de colecciones botánicas muy ricas, al nivel de cualquier Jardín Botánico, como es el Parque de la Paloma.

Por tanto es una excelente noticia la reapertura de este Jardín Americano de Sevilla, del que dejo una colección de fotos de la visita que realicé al mismo este pasado miércoles 12 de mayo (pulsar sobre la imagen de abajo, y ajustar el tiempo de pasado de diapositivas en la barra que aparecerá bajo la primera imagen, para poder leer los textos):

Presentación de diapositivas

GRAN DESIERTO DE ALTAR Y EL PINACATE: LUGAR DE DUNAS Y CRÁTERES

2010-04-12T23:14:00.000+02:00

De SUCULENTÓFILO

…En este ambiente, la temperatura varía mucho, pues en el día se eleva por la intensa radiación solar y durante la noche se enfría rápidamente-, un lugar donde nos deslumbra la majestuosidad del sahuaro: un espigado centinela que sobresale en medio del desierto.

En la lejanía destaca la silueta ondulada de la Sierra Blanca donde está el pico del Pinacate. Más cerca observamos elevaciones que lucen tonos dorados entre el escaso matorral espinoso: son las impresionantes dunas de arena del Gran Desierto de Altar, creadas por sedimentos ancestrales del Río Colorado. Con las primeras luces de un cálido amanecer en el noroeste de Sonora y desde la carretera Puerto Peñasco-Sonoyta, las dunas son sólo un punto rojizo en un ecosistema que forma el extremo sur de la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar. En menos de media hora, entramos a un camino hacia las dunas, nuestro vehículo alto en pocos minutos recorre la terracería de unos 8 km y que concluye en una planicie rodeada por oscuros flujos de lava; desde ahí caminamos por un sendero arenoso hasta las dunas que aquí parecen elevarse hasta el infinito.

El difuso camino, está formado por una interminable sucesión de pequeñas dunas lisas marcadas por huellas de lagartijas, liebres y el diminuto Pinacate. En la base de las dunas que se elevan alrededor de 100 m, iniciamos el ascenso y cada paso se hunde más de 20 cm en la suave arena. Al avanzar y volver la vista atrás hacia el naciente sol, sus rayos matutinos a contraluz tornan la arena como nieve, pues adquiere un brillante color blanquecino. En la cima, las formas son variadas y cientos de líneas se extienden como costillas y lomos en las dunas que se entrelazan para crear hermosas fantasías doradas. En la distancia hacia el norte, destaca la silueta del volcán Santa Clara o Pinacate que a veces llega a tener nieve, pues se eleva a 1200 msnm; mientras por el oeste continúa el extenso mundo arenoso del Gran Desierto de Altar, y hacia el sur se nota una delgada línea formada por el Mar de Cortés.

El cielo luce profundamente azul sin nubes y extensos paisajes que casi todo el año lucen desolados, durante algunas semanas de otoño aparecen cubiertos de colores púrpura, rojo, naranja, amarillo y blanco. Son creados por plantas anuales y perennes que florecen pocas veces en el lapso de varios años, para adornar estas tierras que durante meses o años ocultan en su interior diminutas semillas, bulbos y rizomas que soportan la sequía con temperaturas extremas, y que sólo esperan unas gotas de lluvia para emerger y darle nueva vida al desierto. Nos trae a la memoria que hace pocos meses, con las últimas lluvias veraniegas, el suelo del desierto y sobretodo estas dunas de arena, obtuvieron la belleza efímera de un jardín de flores silvestres como la diminuta alfombrilla que iluminó de púrpura el paisaje por unos pocos días.

EL PINACATE: LUGAR DE CRÁTERES, SAHUAROS Y LAVA

El acceso principal a la reserva está en el Ejido “Los Norteños”, en el Km 52 de la carretera Peñasco-Sonoyta, donde es necesario registrarse con los guardaparques porque el área es extensa y sólo podemos visitar algunos puntos de sus 714,556 has. A pocos kilómetros están los mayores atractivos del área: los conos y cráteres volcánicos, entre los que destaca El Elegante, El Tecolote y el Cerro Colorado. Atrás de nosotros una nube de polvo se levanta constante, el camino pedregoso está rodeado por cardones, sahuaros, choyas y arbustos de mezquite, palo verde y palo fierro. En el trayecto, vemos flujos de lava y oscuras rocas con formas caprichosas; en la distancia abundan las elevaciones y conos truncados de volcanes extintos, como Cerro Colorado cuya coloración rojiza se refleja en la parte inferior de las nubes cercanas.

Después de recorrer casi 25 km de una terracería en buen estado, estamos ante el principal atractivo: el cráter El Elegante, el más visitado porque el vehículo llega hasta su borde. Desde la cima apreciamos totalmente sus 1,600 m de diámetro y los 250 m de profundidad; es un hueco enorme, el más grande de todos los cráteres ubicados en la región; desde aquí se aprecian los cerros el Tecolote a casi 7 km y el Colorado a unos 10 km. En sus veredas admiramos al correcaminos, carpinteros, halcones, zopilotes y ratas canguro; vagamos por el hábitat de serpientes, liebres, coyotes y venados; también, supimos que, en las sierras cercanas aun habitan animales ahora raros como el berrendo y el borrego cimarrón. El guía nos platica que este medio rocoso sirvió para que astronautas de la NASA realizaran diversos entrenamientos antes de viajar a la luna, por su similitud con algunos paisajes lunares.

El esfuerzo y tenacidad nos llevan hasta la cima rojiza de El Tecolote; pero, vale la pena subirlo, pues nos ofrece un panorama de verdes planicies con rocas y elevaciones de tamaños variados. Abajo, junto a la base del Tecolote, un diminuto valle es utilizado para acampar, desde ahí caminamos hasta un extenso mar de trozos de lava donde sahuaros solitarios brotan en medio de la aridez volcánica; también es posible escalar un promontorio rocoso y desde ahí disfrutar del atardecer que embellece el cielo con tonos rojos y naranjas, contrastantes con la oscura silueta de la cercana sierra. Aquí, con cada paso admiramos el resplandor blanquecino de la luz sobre las choyas, el espigado porte de los sahuaros que semejan centinelas en las laderas de los cerros y los espinosos ocotillos que elevan al cielo sus hileras de flores rojas.

Igual que en las dunas aranosas, debemos mantenernos dentro de las rutas establecidas, porque al alejarnos de éstas, podemos afectar especies vegetales únicas o incluso algunos vestigios arqueológicos de los indígenas Pápagos, que durante milenios han peregrinado por esta región rumbo al Mar de Cortés. Aquí, cada sitio guarda una historia que se remonta a paisajes creados hace unos 2 millones de años, cuando la actividad volcánica tenía su mejor escenario y que hoy permite admirar enormes cráteres poco elevados. Este Desierto Sonorense, que ocupa más de medio Sonora, una parte de Arizona y California e islas del Mar de Cortés, está entre los 4 más importantes de Norteamérica y se considera el más complejo por su impactante geología y gran biodiversidad, con matorrales y cactus sin hojas casi todo el año, pero que al llegar las primeras lluvias adquieren un verdor casi tropical.

En este ecosistema joven que terminó de contraerse y expandirse durante la última glaciación, hace poco más de 10,000 años, encontramos lo que se considera un desierto subtropical por su variada flora, donde la reserva cuenta con casi 600 especies vegetales. Esta área protegida, es un ambiente en el que abunda la vida y el hombre aun emplea conocimientos y prácticas tradicionales usadas durante milenios por los Seris y por los Pápagos o gente del desierto que en verano celebran un ritual en torno a la cosecha del fruto de sahuaro. Hoy sabemos que de nosotros dependerá el vivir con el desierto y no contra él, que no debemos perturbar su capacidad renovadora, por es un área de impactante en lo geológico que nos permiten admirar decenas de cráteres volcánicos, extrañas estructuras formadas por lava ancestral y las más bellas dunas que pueda lucir algún otro desierto de México y América.

A N E X O: INFORMACION OPCIONAL PARA APOYO O PIE DE FOTOS

• El Pinacate debe su nombre según algunos a un diminuto escarabajo de intenso color negro que abunda en estas tierras. Otra teoría muy aceptada se refiere a la semejanza del perfil de la sierra Santa Clara con este insecto.

• La Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, forman un frágil ecosistema poseedor de especies únicas de flora y fauna, muchas de ellas protegidas y que tienen su hábitat en los macizos montañosos y dunas de arena. Junto hacia el oeste colinda con la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.

• Los indígenas que poblaron estas tierras desérticas del noroeste de México, dejaron evidencias de su paso, como puntas de flecha, restos de cerámica y pinturas plasmadas en rocas. Durante miles de años se adaptaron a los ciclos naturales del desierto, y para sobrevivir han aprovechado los recursos como las plantas medicinales, los frutos de sahuaros y pitayas, las yucas y pastos para fabricar su indumentaria, así como la escasa agua de la lluvia almacenada en tinajas rocosas a lo largo de sus rutas tradicionales.

• La temperatura varía mucho y la gente, animales y plantas se han adaptado, pues especies como el palo verde, ocotillo y sahuaro conservan líquidos y energía mediante pequeñas hojas y espinas, sus troncos verdes permiten la fotosíntesis para que la planta se desarrolle. La fauna como el berrendo, borrego cimarrón, tortuga del desierto y rata canguro, obtienen agua del alimento, además, la mayoría son poco activos en el día y en algunos su coloración clara refleja el sol y evita que sus depredadores los descubran.

• La flora presenta adaptaciones a la escasez de agua y los cambios de temperatura; muchas plantas evitan las condiciones extremas reduciendo su ciclo de vida a la corta estación lluviosa y pasan el resto del año en forma de frutos, bulbos o semillas que permanecen en el suelo en estado latente.

• En el desierto sonorense habita el enorme sahuaro y al fascinante cardón, que no existen en ningún otro desierto de México o del mundo. Estos enormes acorazados han formado bosques de cientos de años en algunas áreas del desierto donde favorecen un gran movimiento de vida animal, principalmente durante la noche. Además de estas especies están las pitayas, nopales, biznagas, choyas y decenas de cactus.

• Estos desiertos evolutivamente son muy jóvenes, comenzaron a formarse hace unos 25 millones de años y ocuparon importantes áreas del actual territorio. Son ecosistemas muy recientes en la historia del planeta y son áreas ocupadas hasta hace poco tiempo por el hombre. Las temperaturas rara vez llegan a ser frías y tiene 2 épocas de lluvia; además posee una alta evaporación, con una dinámica topográfica, que lo define como uno de los desiertos más exuberantes y diversos de Norteamérica.

• Una característica de los desiertos es la escasez de lluvia, y aunque no llueva durante años, el desierto no está muerto, el suelo está tapizado por semillas y estructuras vegetales como bulbos y rizomas, que sólo esperan a algunas gotas de agua para surgir. Con las primeras lluvias, el desierto despierta después de algunas tormentas, las plantas reverdecen y producen flores en abundancia. Los arroyos corren de nuevo y los animales tienen nuevas crías. Algunas plantas como los cardones y sahuaros, almacenan agua en sus tejidos y otras, como el mezquite, aprovechan de modo óptimo la humedad del suelo a través de raíces largas y profundas.

• La Reserva de la Biosfera de El Pinacate y Gran Desierto de Altar, creada el 10 de Junio de 1993, es administrada por el gobierno federal-SEMARNAT, en coordinación con el gobierno del estado de Sonora.

• Las áreas protegidas hermanas del Desierto Sonorense son 4 en EUA y 2 en México. Las fronteras son sólo líneas en un mapa, pero las plantas y animales de desierto están en ambas partes. Cada área protegida representa solo una frágil parte del ecosistema y depende de las otras para sobrevivir, pero ello, se ha creado la Sociedad del Ecosistema del Desierto Sonorense para preservar, proteger y promover la rica diversidad de recursos naturales y culturales. Las posibilidades parecen interminables, una promesa futura para continuar los esfuerzos que beneficien a la gente y a la tierra.

• Lo ideal es tomar como base Puerto Peñasco, un antiguo pueblo pesquero visitado por miles de turistas del vecino estado de Arizona que lo llaman Rocky Point. Cuenta con todos los servicios.

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Se puede seguir investigando sobre este espectacular lugar en este enlace (en inglés)

Aridez y niebla en Bogotá

2010-01-12T10:46:00.000+01:00

Luis Fernando Molina Prieto Flora Capital - Bogotá January 2001

Dos nuevos ambientes en el Jardín Botánico

Desde la época de su fundación, hace más de 45 años, el Jardín Botánico de Bogotá ha venido definiendo y consolidando una serie de ambientes que permiten la conservación de las especies propias de los ecosistemas altoandinos. Estos trabajos se iniciaron con la propuesta inicial de su fundador, el científico Enrique Pérez Arbeláez, y han sido continuados con el paso de los años siguiendo las directrices de algunos de sus directores, como Luis Eduardo Mora Osejo, o la actual directora María Consuelo Araujo, siempre, o mejor, casi siempre, con el apoyo y la asesoría del actual subdirector de conservación, Francisco Sánchez, quien labora en el Jardín Botánico desde hace muchos años.

El objetivo es cultivar y reproducir especies de plantas para su conservación Ex situ, expresión latina que significa: fuera de su ambiente natural. Como resultado, la ciudad cuenta con un jardín botánico científicamente organizado, en donde el visitante casual o el estudioso de la botánica encuentran un sinnúmero de plantas catalogadas, identificadas y distribuidas en distintos "ambientes", como el criptogamium o jardín de los helechos, el palmeto o jardín de las palmas, el jardín de las angiospermas o plantas con flor, el herbal de plantas aromáticas y medicinales, el jardín de las coníferas o el de las plantas exóticas, por sólo nombrar unos cuantos. En consecuencia, hoy día se puede considerar al Jardín Botánico como un banco de germoplasma vivo, pues muchas de las especies que posee son importantes productoras de semillas, lo que asegura su conservación a largo plazo.

Sin embargo son muy distintos los ecosistemas que posee la Sabana de Bogotá y muy variadas las especies vegetales que los habitan, por su alta diversidad biológica, y el Jardín Botánico, como importante centro de conservación, busca abarcar con sus colecciones la mayor cantidad de ecosistemas y plantas posibles. Por estas razones en los últimos meses se han desarrollado, al interior del Jardín, dos nuevos ambientes: el enclave xerofítico andino o ambiente árido de clima frío, y el bosque de niebla.

Enclave xerofítico andino

Para el desarrollo de este ambiente se tomó como modelo el ecosistema de la Laguna de La Herrera, que se caracteriza por una baja pluviosidad (promedio de lluvias por año) y una elevada radiación solar, aspectos que le conceden un microclima muy particular, lo que se debe a las fuertes corrientes de viento que mantienen despejado el pedazo de cielo que la cubre. Estos aspectos ambientales alteran las condiciones típicas de la Sabana de Bogotá (alta humedad, radiación media) para generar un ambiente seco y semiárido en el que se desarrollan especialmente plantas espinosas como los cactos, o especies de árboles muy resistentes a las sequías como el dividivi de tierra fría (Caesalpinia spinosa).

Para que el lector que no conoce La Herrera logre imaginar su ambiente, no sobra decir que es uno de los lugares preferidos por los investigadores para el estudio de los escorpiones, pues como en todo desierto, allí se encuentran amplias poblaciones de dos clases de estos temidos artrópodos: el Tytius columbianus y el Chactas keiserlingi. Pero la riqueza biológica de La Herrera es mucho más amplia, pues por contar con una laguna, que se puede considerar un humedal por sus características, cuenta con una importante variedad de plantas lacustres entre las que habitan aves como las garzas y las tinguas, o anfibios como la rana verde (Hyla labialis), entre otras muchas especies.

Pensando en que los habitantes de Bogotá conozcan este importante ecosistema sin salir de la ciudad al tiempo que se trabaja en la conservación de sus especies vegetales, el Jardín Botánico viene desarrollando desde julio del presente año el Enclave xerofítico andino, que alberga una rica colección de plantas típicas de La Herrera, como el cacto Wigginsia vorwerkiana, una especie en peligro de extinción que sólo se encuentra en La Herrera, y algunas orquídeas como la Epidendrum elongatum cuyos ejemplares ya están florecidos. También se están adaptando al nuevo ambiente especies de ecosistemas similares, como el falso pimiento (Schinus molle) que es oriundo del árido Perú y se cultiva desde tiempos de la Colonia en Villa de Leyva, además de una buena variedad de plantas exóticas propias de ambientes áridos de otros países como la sábila (Aloe) y los chupahuevos (Echeveria, Kalanchoe) entre otras.

Para la realización de este ecosistema, llamado por el fundador del Jardín Botánico Enrique Pérez Arbeláez Islas de Sequía, se recurrió a un grupo de enormes piedras que durante la construcción del Parque Simón Bolívar, el destacado arquitecto nipón Kenzo Tange, asesor del proyecto, quiso utilizar para la conformación de un jardín japonés, pero que en últimas no se ejecutó, por lo que reposaron en los predios del parque por más de 20 años. Trasladadas al jardín, las enormes rocas sirvieron como base para el ambiente semidesértico, siendo ordenadas una a una bajo la dirección de Francisco Sánchez, siguiendo criterios ecológicos y estéticos que tuvieron en cuenta detalles al parecer irrelevantes pero de gran significación. Es el caso de una piedra alargada que se destaca por encima de las demás, pues sobresale como señalando al cielo, de la que Francisco nos cuenta que emula, o es una versión a menor escala, del enorme megalito que algún día vio cerca del volcán del Puracé, y que se conoce con el nombre de Gualcalá, palabra de origen muisca que significa: "el dedo de dios".

Contenidos por las piedras se construyeron taludes artificiales y se recubrieron con tierra arcillosa de color rojizo, muy similar al suelo típico de La Herrera, lo que fomenta una mayor reflexión de la radiación solar e incrementa la temperatura del ingenioso ambiente.

Es importante destacar que aunque el Jardín Botánico se ubica en el corazón de Bogotá y goza de su clima, cada ambiente ha sido recreado de manera tal que permita el crecimiento normal de las colecciones, así, el jardín de los helechos, plantas que exigen una alta humedad, se desarrolla entorno a la cascada artificial, el ambiente de páramo se ubica en una pequeña "montaña" también artificial, expuesta a fuertes corrientes de viento. De igual manera el Enclave xerofítico, gracias al ingenio de sus creadores, posee el microclima caluroso y seco que exigen las plantas propias de las zonas semiáridas. Así, al recorrer el Jardín Botánico, se cambia varias veces de clima, pues la radiación solar, la humedad relativa y la velocidad del viento, los tres factores que determinan el clima de un lugar, han sido alterados y acondicionados de acuerdo a los requerimientos de las plantas.

De otro lado y para concluir el paseo por el Enclave xerofítico andino debemos referirnos a su lago particular, que da el toque final a este nuevo ecosistema. Para su diseño se pensó en la caída de un eteorito, lo que además de conformar el foso del lago habría generado la fragmentación del suelo a su alrededor. Estos efectos cosmodinámicos se encuentran recreados de interesante manera en el terreno, de forma que al visitarlo no sólo se logra una aproximación a la flora y con el tiempo a la fauna de la Laguna de La Herrera, con su clima y ambiente típicos, sino que se pueden captar a través de los sentidos los procesos que han determinado la formación y alteración de la corteza terrestre a través de los milenios.

Bosque de niebla

En otro sector del Jardín Botánico se adelanta la construcción del ambiente "Bosque de niebla", un ecosistema que en la naturaleza funciona como recolector de pequeñas gotas de agua, contribuyendo así a la formación de los caudales de quebradas, arroyuelos y ríos en el bosque alto andino. Se caracteriza además por hallarse de manera constante inmerso entre nubes o neblina que lo acarician. Este ambiente, a diferencia del Enclave xerofítico aún se encuentra en proceso de construcción, lo que incluye la siembra paulatina de especies típicas y la demarcación de senderos para el visitante, además de la instalación de nebulizadores que en un próximo futuro dispersarán en el ambiente la niebla que caracteriza el ecosistema. Sin embargo, ya forma parte del recorrido que todo visitante debe realizar para conocer a fondo la elevada diversidad biológica que caracteriza a la Sabana de Bogotá.

LOS VALLES CUSTODIAN FLORA DESCONOCIDA (Bolivia)

2010-01-02T11:24:00.001+01:00

Miriam Telma Jemio Flores LA PRENSA, REVISTA DOMINGO - La Paz noviembre 2006

Los valles secos, principalmente de Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, conservaron durante siglos plantas desconocidas, raras y endémicas (exclusivas del lugar) de vistosas y hermosas flores. Un secreto que cedió a la curiosidad de tres biólogas y dos agrónomos de cuatro herbarios de Bolivia que ingresaron en la intimidad de esa vegetación para develar sus misterios al conocimiento científico.

Valle de Cochabamba (por Suticollo) con vista al pico Tunari

(Pinchar en la imagen para ver mas imágenes de Bolivia)

La incursión se realizó en los valles de Río Grande —que abarcan las provincias Campero de Cochabamba, Boeto y Zudáñez de Chuquisaca y Vallegrande de Santa Cruz. Y llegó también a los de Chataquila-Cerro Obispo en Chuquisaca, Torotoro en Potosí, El Palmar en Chuquisaca, el Fuerte de Samaipata y Comarapa en Santa Cruz; también Sorata, Quime y los Yungas en La Paz y Ayopaya, en la Llajta.

En tres años, la investigación ha recolectado 4.500 especies, entre las cuales sobresalen árboles, arbustos, trepadoras, hierbas, legumbres, salvias, mentas, campanillas, cactus, acacias, lilas, bromelias, pastos, pinos de monte, palmeras y puyas.

La flora endémica o exclusiva hallada en las exploraciones alcanza a los 500 ejemplares. Muchos aún no han sido "bautizados" por los expertos, quienes calculan que al menos 50 son nuevos para la botánica nacional e internacional. Y, en algunos casos, no hay especialista en el orbe que pueda describirlos y clasificarlos.

Dos de las flamantes especies, la Gomphrena mizquensis —hierba de hojas tipo trébol— y la Acacia riograndensis —árbol con flores diminutas— llevan el "apellido" científico de sus zonas de origen. La primera fue hallada en Mizque, Cochabamba, y la segunda, cerca de Río Grande.

Incluso otras plantas portan el nombre de algún científico reconocido, como la Eryngium beckii —perteneciente a la familia de la zanahoria—, que hace honor al doctor Stephan Beck, actual director del Herbario Nacional de Bolivia.

Aunque los científicos encontraron plantas únicas esparcidas por todos los valles estudiados, las especies más raras están concentradas en áreas consideradas "extremas", por contener valles profundos calientes y zonas de transición de vegetación, principalmente ubicadas en inmediaciones de la confluencia de los ríos Mizque y Grande, cuyas aguas cruzan por Cochabamba, Sucre y Santa Cruz.

Por la peculiaridad de esas regiones, donde hay cerca del 75 por ciento de las plantas halladas —350 especies endémicas—, los investigadores recomiendan la conservación de seis zonas (ver infografía de esta página), cuyas especies están amenazadas por la presencia de ganado y en menor grado por la extracción de leña y la agricultura —cerca de poblaciones y cuerpos de agua—, según la bióloga del Herbario Nacional de Bolivia, Teresa Ortuño.

La génesis del proyecto

En 2002, bajo el amparo de la Iniciativa Darwin del Departamento de Desarrollo del Gobierno británico y la coordinación del doctor John Wood, los cinco científicos dieron vigencia al proyecto Plantas Endémicas de los Valles Centrales Interandinos de Bolivia, con el objetivo central de identificar lugares de especies nativas para su conservación futura.

Hasta 2005, recolectaron 4.500 muestras que hoy se hallan en el Herbario Nacional de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz; y varios duplicados se encuentran en el Herbario del Oriente Boliviano, en Santa Cruz; en el Nacional Forestal Martín Cárdenas, en Cochabamba; en el Herbario del Sur de Bolivia, en Sucre, y en el Jardín Botánico Kew, en Londres.

Esta flora no sólo puede ser apreciada en los herbarios o en las casi cinco mil fotografías digitales tomadas; hay una colección de plantas vivas en el Jardín Botánico de Cochabamba y en los jardines de la Facultad de Ciencias Agrarias de Sucre.

Una lista de las especies exclusivas de la cuenca de Río Grande y de los valles secos de la zona cochabambina de Ayopaya es uno de los aportes de este proyecto, aunque es provisional porque la nómina es actualizada constantemente. No obstante, existe "incertidumbre taxonómica" (ordenar, describir y clasificar) en algunos grupos y falta información confiable para varias familias, como la Compositae —plantas con flores diminutas agrupadas en una cabezuela apretada (estiman que es la variedad más grande del área)—. Esto dificulta la compilación final de la lista.

En cambio, en familias como de los cactus, la lista puede ser más precisa y confiable que las de otros tipos endémicos o exclusivos. En este grupo, los expertos describieron unas 250 especies, aunque consideran que el número se acerca a 400.

Identificación de especímenes

El nombre científico permite acceder a información importante sobre una planta, saber dónde se encuentra, sus propiedades y tipo de uso que se le da o la función ecológica que cumple. Incluso saber qué genes tiene y si pueden ser usadas para mejorar otras especies cultivadas o para la cura de alguna enfermedad.

En el estudio hay un avance importante en el proceso de reconocimiento de las flores nuevas descubiertas, dice Margoth Atahuachi, del herbario de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba.

La capacitación en botánica y sistemática vegetal ha sido un componente de prioridad dentro de los objetivos del proyecto Darwin. Los cinco profesionales participantes se beneficiaron con una beca en la Universidad de Oxford, cada uno se especializó en una determinada especie.

El agrónomo Moisés Mendoza, del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Santa Cruz, por ejemplo, visitó y trabajó en el Herbario del Plant Science de la Universidad de Oxford; el Herbario del Royal Botanic Garden Kew, en Londres, y el Herbario del Royal Botanic Garden Edinburgh, a fin de estudiar las especies bolivianas del género Eryngium de la familia Apiaceae, más conocida como la familia de la zanahoria Daucus carota.

Si bien el trabajo encontró una cantidad expectable de especies antes desconocidas en una gran diversidad de familias, aún no se puede precisar el número. A la fecha, 14 plantas han sido descritas, algunas incluso tienen ya una publicación científica. Asimismo, se trabaja en la identificación de otras que son "probablemente nuevas". Falta la confirmación, como es el caso de la familia Iridacea (hierbas con flores vistosas), comenta Hiberth Huaylla, del herbario de la Universidad Mayor San Francisco Xavier, de Chuquisaca.

Especies únicas del lugar

El término "endémico" es utilizado para describir una planta que crece en un determinado lugar, en este caso en los valles de Bolivia. La mayoría de la lista son exclusivas de la zona del proyecto, aunque se sabe la existencia de algunas en otros sitios, sobre todo en Tarija o Yungas de La Paz, como la localidad de Sorata.

El fenómeno del "endemismo" se encuentra entre casi todas las familias grandes halladas. El ejemplar destacado pertenece a la familia de cactus, con unas 100 especies exclusivas de la zona.

Esta situación también es importante en las hierbas ornamentales de bulbos y flores grandes como la Amaryllidaceae convolvulaceae y la Iridaceae (de hojas delgadas y largas). Asimismo, en las plantas terrestres nacidas de una roseta central, las de la familia Bromelliaceae, y las hierbas arómaticas Labiatae.

En zonas de transición entre la vegetación de los valles de Siberia y Samaipata, en Santa Cruz, crecen plantas exclusivas y raras con una distribución muy localizada. La misma situación se presenta, aunque en mayor escala, en el Parque Torotoro, por ello se hace necesaria su redefinición como área de preservación.

En los cerros Obispo y Chataquila, en Sucre, crece el pequeño arbusto Adesmia kieslingii. Entre las plantas más sobresalientes y comunes de la cuenca del Río Grande están la hierba Dicliptera prostrata y el subarbusto de tallos leñosos Justicia consanguinea; y los árboles soto mara y orcko quebracho (nombres comunes), el primero de de 10 metros de alto y el segundo de flores diminutas amarillentas y frutos rojos.

Destacan también las lianas y enredaderas con flores en forma de olla de barro; el arbusto Tecoma beckii y cactus de variadas formas y tamaños, como la Cleistocactus parviflorus, de numerosas flores fucsia; aparte del arbusto supay wartu (nombre común) que florece en primavera.

Los ejemplares típicos de plantas en el bosque tucumano-boliviano son la hierba de raíces duras Dyschoriste boliviana; la enredadera voluble de un metro Oxypetalum fuscum; el arbusto achatala y la hierba de flores rojas conocida como sangre de Cristo.

Cerca de Samaipata y Vallegrande también destacan hierbas como la Ruellia antiquorum, de flores solitarias de un azul intenso; las hierbas perennes con olor a perejil, la planta terrestre y espinosa Puya claudiae, una nueva especie de hierba rastrera con tallos morados (no descrita), y cactus como la Samaipaticereus corroanus.

Entre algunas que son comunes al oeste y norte de los valles, donde hay una transición a la vegetación tipo subpuna, están varias hierbas Gomphrena, la rastrera de un metro de largo Philibertia hypoleuca y el arbusto isabelita, cuyos tallos se usan para construir canastas.

En los valles calientes y profundos de Río Grande y sus afluentes crecen más especies exclusivas. Entre ellas está el pequeño arbusto Varronia corrugata. En la parte alta se hallan dos hierbas que florecen en época de lluvia —aparentemente nuevas— en el río Caine y dos puyas, plantas pequeñas sin espinas, y una hierba nueva con fruto de cuatro semillas.

El herbario recolectado en las zonas estudiadas aún guarda incógnitas para los científicos. El desafío sigue en pie.

APOYO 1

Gomphena mizquensis

Esta hierba (foto) lleva el nombre de Mizque, Cochabamba, donde fue hallada. Fue descrita por la bióloga Teresa Ortuño, del herbario de la UMSA (junto a Thomas Borch). Se trata de una hierva de "hábito anual" (muere en un tiempo menor a un año). Otra planta que ambos describieron es una nueva especie Gomphrena stellata que fue encontrada en Boeto-Villa Serrano, Chuquisaca.

Gomphrena fuscipellita

Teresa Ortuño, (junto a un colega alemán) también describió a Gomphrena fuscipellita (foto) —de la familia Amaranthaceae, al igual que el amaranto—. Esta especie es perenne (planta que vive muchos años), la principal amenaza de esta planta es la pérdida de su hábitat natural cerca de Raykapampa y Aiquile, en Cochabamba. Esto debido a los cultivos y el pastoreo de la zona.

Mimosa woodii

La bióloga boliviana Margoth Atahuachi definió, junto a Colin E. Hughes, dos nuevas especies de la familia Mimosa exclusivas del país. La Mimosa woodii (foto) de los valles centrales fue hallada en Ayopapa e Inquisivi, Cochabamba. La segunda es la Mimosa suberosa de la Serranía de Huanchaca del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, asentado en Santa Cruz

Acacia riograndensis

Esta planta (foto) fue estudiada por Margoth Atahuachi y Lourdes Rico. Es una especie endémica de los valles de Río Grande (por ello su nombre), y fue encontrada en Pasorapa, Cochabamba. Ésta es la segunda Acacia exclusiva que se describe en el país: otras 34 especies presentes en Bolivia están documentadas y sólo una es endémica, la Acacia feddeana harms.

Leucochloron bolivianum

La nueva especie de Leucochloron (familia de algarrobos) exclusiva de Bolivia fue detallada por los investigadores Colin E. Hughes y Margoth Atahuachi. Esta planta (foto) fue hallada al este de los Andes bolivianos, en la provincia paceña de Inquisivi, cerca de Cajuata. Es el primer registro del género para Bolivia y también para esta familia fuera del Brasil.

Scutellaria woodii

La revisión taxonómica de esta hierba perenne de la familia de la menta (Labiatae) la hizo Magaly Mercado, del herbario de la UMSS, junto a A. J. Patón del Kew de Londres. Para su estudio se analizó un amplio rango de caracteres taxonómicos, sobre todo para delimitar las especies, y se tomó atención en la estructura de las semillas recurriendo a los avances de los microscopios.

Iridaceae tigridia

Dos especies nuevas de la familia Iridaceae fueron delimitadas por Hiberth Huaylla, como la Tigridia (foto). El otro probable nuevo género botánico aún está en revisión. Huaylla realiza un estudio de la secuencia molecular en Inglaterra. Aún no se conocen los resultados. Existen otras especies de diferentes géneros de la misma familia que serán estudiadas a futuro.

Eryngium apiaceae

Moisés Mendoza describió cuatro nuevas y exclusivas especies del género Eryngium de la familia de la zanahoria Daucus carota. Les dio el nombre de Eryngium beckii (foto); Eryngium neeii, en honor del doctor Michael Nee, del New York Botanical Garden; Eryngium woodii, por el doctor John Wood, del Herbario del Plant Science de Oxford, y Eryngium bolivianum, por Bolivia.

Apoyo 2

PUBLICACIONES CON FINES EDUCATIVOS

Otro aporte del proyecto Darwin es la publicación del libro La guía "Darwin" de las flores de los valles bolivianos, que contiene la descripción y fotografías de al menos 400 plantas silvestres que crecen en los valles andinos centrales de Bolivia. Los autores, bajo la supervisión de John Wood, pusieron énfasis en el alto nivel de endemismo y las flores llamativas de la zona estudiada.

Se trata de una guía simple pensada para promover el conocimiento de la flora del área de investigación. Además de estar destinada a botánicos o estudiantes de ecología, entre otros, será útil para la población en general. La esperanza se cifra en concienciar a la gente para conservar la flora de los valles.

Un juego de seis afiches, que muestran 96 especies ilustradas, es otro aporte del documento y está principalmente dirigido a los colegios y escuelas rurales de la zona de estudio. El propósito apunta a estimular el interés de los estudiantes en la vegetación natural del área por medio de proyectos simples que los profesores pueden poner en práctica en sus clases. Para tel efecto, también se elaboró una guía para docentes.

Ecosistemas de Sonora

2009-12-07T18:01:00.000+01:00

La formación geológica del estado de Sonora data de hace 150 millones de años. Cuenta con una superficie de 184,934 km², y es el segundo estado más grande de México.

La Sierra Madre Occidental que cubre una gran parte del este, norte y centro del territorio estatal, determina su paisaje. La montaña se une al mar, la llanura y el desierto. Las grandes elevaciones descienden paulatinamente hacia la llanura de pequeñas sierras que bordean el litoral y dan cabida a los llanos de San Juan Bautista -al sudoeste de Hermosillo-, el Valle de Guaymas y a los de Ciudad Obregón. Las sierras del norte se conocen con los nombres de Humo, del Pajarito, Santa Rosalía y Pinitos.

En contraste, la naturaleza nos brinda la contundencia del gran Desierto de Altar. Dentro del ambiente desértico de bosque espinoso, compuesto por sahuaros, ocotillo y palo fierro, sobresale el campo volcánico de El Pinacate, con sus enormes cráteres que recuerdan en mucho al paisaje lunar.

Resumen. La biodiversidad y complejidad biológica y ecológica de los recursos explotados,

especies y comunidades vegetales silvestres, son sacrificadas en pos de ser utilizadas para la alimentación, industria y actividad ganadera. La disminución y desaparición de la biodiversidad dentro de las regiones áridas, ha sido consecuencia de las actividades que utilizan fuentes externas de energía y recursos. El desarrollo económico se ha acelerado en las últimas cuatro décadas y la degradación ambiental es cada día más patente. Aunque no se conoce la tasa de incremento o avance de la desertificación hay evidencias de que existe, por lo que es necesario conocer los principales factores o elementos que están acelerando dicho fenómeno el cual repercute en la economía de la región. En el caso del Desierto Sonorense, dos de sus especies dominantes, Prosopis juliflora y Olneya tesota han sido afectadas fuertemente en forma particular. De ellas dependen para su alimentación y resguardo una cantidad de fauna muy variada, también una gran cantidad de microfauna y entomofauna obtienen su resguardo de estas especies.

El Pinacate y Gran Desierto de Altar

Categoría: Reserva de la Biosfera Año de Declaratoria: 1993Localización: (31°30'- 32°30' N) (113°00'-114°30' W) Superficie: 714,556.5 has.

Rango de Elevación: 0 - 1200 msnm

Comunidades Bióticas: División matorral desértico sonorense; subdivisión valle del bajo Río Colorado y altiplano de Sonora Provincia Fisiógráfica: Planicie Costera Noroccidental

Biomas: Desiertos Cálidos y Semidesiertos

Importancia: Las formaciones geológicas representadas por el escudo volcánico, los cráteres MAAR, los derrames de lava y los conos cineríticos, los grandes campos de dunas como: las dunas crescéntricas, dunas en estrella y dunas paralelas. La gran diversidad de asociaciones vegetales y la rica flora en conjunción de los derrames de lava y las arenas del Gran Desierto forman un paisaje especial que encierra variados monumentos naturales. Conjuntamente con los valores paisajísticos y arqueológicos, la riqueza de especies características de desierto, tanto vegetales como animales da a esta área un importante valor ecológico.

Amenazas: Las principales amenazas residen en la extracción desordenada de los recursos minerales, la construcción de caminos y áreas de desechos sin la debida autorización y manifestación de impacto ambiental, así como la cacería furtiva y la extracción de madera de palo fierro (Olneya tesota) y mezquite, la colecta de cactáceas y ocotillo, y el turismo.

Sierras de los Ajos-la Purica-Buenos Aires.

Categoría: Reserva Forestal Nacional (Modificación mediante ampliación de zona de amortiguamiento). Status: Propuesta en 1993, pendiente su declaración. Superficie: 208,390 ha municipios de Cananea, Bacoachi, Nacozari, Fronteras y Naco, Sonora.

Localización: El área se localiza en la porción noreste del Estado de Sonora entre los 31° 12' y los 30° 22' de latitud norte, y 110°21' y 109° 47' de longitud oeste. Esta área tiene forma de rombo y

cubre las sierras de "Los Ajos", "Buenos Aires" y "Púrica".

Valor biológico: Las sierras de "Los Ajos", "Buenos Aires" y "Púrica", presentan bosques de pinos, pino-encino y de galería con especies vegetales y animales, raros amenazados y en peligro de extinción, presentan una vegetación, flora y fauna de climas templado frío, rodeados por vegetación de climas más cálidos, de pastizal natural y de matorrales desérticos. Los tipos de vegetación que están presentes en esta área son los siguientes: Matorral Subinerme, Pastizal Natural, Bosque de Galería, Bosque Bajo y Abierto, Bosque de Encinos, Chaparral, Bosque de Pino y Encino, Bosque de Pinos. En el caso específico de la flora se tienen registradas mas de 1000 especies y se considera como un sitio de singular riqueza en el llamado Archipiélago Madreano, de las "islas del cielo" . La distribución de especies faunísticas está fuertemente relacionado con los tipos de vegetación, así tenemos: coyote (Canis latrans), liebre (Lepus alleni), jabalí (Tayassu tajacu), reptiles como la tortuga del desierto (Xerobates agassizi), tortuga de río (Kinosternon sonoriense), camaleones (Phrynosoma spp), cascabel de montaña (Crotalus willardi); entre las aves se encuentran el correcaminos (Geococcyx californianus), cardenal (Cardinalis cardinalis), carpintero del Gila (Melanerpes uropigialis); en los bosques de las montañas se encuentran osos negros (Ursus americanus), puercoespín (Erethizon dorsatum), coatí (Nasua narica), puma (Felis concolor), venado cola blanca (Odocoileus virginianus), ardilla (Sciurus arizonensis); de aves se encuentran el guajolote silvestre (Meleagris gallopavo), trogón elegante (Trogon elegans), carpintero bellotero (Melanerpes formicivorus), búho manchado.

Amenazas: Los bosques de las sierras son afectados por incendios forestales provocadas por lluvias eléctricas y los descuidos de excursionistas. Otro problema es el sobrepastoreo en algunas áreas de las partes bajas de la sierra, y como amenazas potenciales están las exploraciones y aprovechamientos mineros.

Sierra de Alamos-Arroyo Cuchujaqui

Categoría: Zona de Protección de Flora y Fauna Silvestre y AcuáticaAño de Declaratoria: Decretada en Junio de 1996.Localización: (27°12'30''- 26°53'09'' N) (109°03'00' - 108°29' 32'' W)Superficie: 96,100 ha.Rango de Elevación: 300 - 1,800 msnm

Comunidades Bióticas: Bosque deciduo sinaloense, bosque madrense siempre verde, matorral espinoso sinaloense Provincia Fisiógráfica: Sierra Madre Occidental y Planicie Costera Noroccidental.

Biomas: Bosques Tropicales.

Valor biológico: En el área se hace notar la presencia de un gran número de elementos tropicales, representados también los elementos holárticos. La región de Alamos es reconocida a nivel mundial por la alta representatividad de la confluencia entre los dos reinos, puesto que define los límites septentrionales de muchas especies tropicales, y este efecto tiene un reflejo fuerte en términos de biodiversidad ya que para esta región se han reportado más de 1,200 especies (Rogero-Díaz, 1994). Dentro de las especies de interés en el área existe el guayacán (Guaiacum coulteri) y la palmita (Erythea aculeata); monstruo de Gila ( Heloderma suspectum ), el águila real (Aquila chrysaetos), el escorpión (Heloderma horridum) y la tortuga del desierto (Xerobates agassizii), el sabino o ahuehuete (Taxodium mucronatum), el jaguar (Felis onca), trogon orejón (Euptilotis neoyenus) y langostino de agua dulce (Macrobrachium tenellum).

Amenazas: Un incremento en las tasas de deforestación, para la agricultura de temporal o establecimiento de praderas de zacate buffel, así como los incendios no controlados provocados por el hombre. Así mismo la captura para venta ilegal, principalmente de aves (como la guacamaya verde, la cotorra serrana, la urraca copetona y la chachalaca del Pacífico), reptiles (como el escorpión y la tortuga del desierto); así como la cacería furtiva de mamíferos mayores (como el jaguar, venado cola blanca y puma).

Mesa del Campanero-Arroyo el Reparo

Categoría: Zona Sujeta a Conservación Ecológica

Año de Declaratoria: En Proceso

Localización: (28°15' - 28°17' N) (108°55'-109°17'30'' W)

Superficie: 43,500 has

Rango de Elevación: 700 - 1200 msnm

Comunidades Bióticas: Bosques de coníferas montañoso pétreo; bosque madrense siempre verde

Provincia Fisiógráfica: Sierra Madre Occidental

Biomas: Sistemas Montañosos Mixtos y Altiplanos con Zonificación Compleja

Valor biológico: La región comprende cinco tipos de principales de vegetación: los norteños de la selva baja caducifolia con una gran diversidad de especies de afinidad Neotropical, los encinales, bosques mixtos y bosques de coníferas con elementos propios de la región Neártica de clima templado frío, y el bosque de galería en buen estado de conservación, Además, la confluencia de estas regiones con la mezcla de especies, le confiere características únicas desde del punto de vista biológico. Entre las especies de importancia para el área se encuentra la hierba de agua (Dalea sp), Quercussp, guayacán (Guaiacum coulteri), y guacamaya verde (Ara militaris). Están presentes también bosques mixtos y bosques de pinos, donde se registra la presencia de especies endémicas como la salamandra de Yécora (Pseudoeurycea belli sierraoccidentalis), especies raras como la cascabel de las rocas (Crotalus lepidus klauberi), la lagartija de las cuevas (Sceloporus poinsetti), el trogón elegante (Trogon elegans), el búho manchado (Strix occidentalis), y especies en peligro de extinción como el oso negro (Ursus americanus), la cotorra serrana (Rhynchopsitta pachyrhyncha), las cuales necesitan para su supervivencia mantener sus hábitats en buenas condiciones como los bosques maduros, mismos que son sitios de reproducción y refugio para gran cantidad de especies animales.

Amenazas: Actividades forestales, agrícolas y ganaderas principalmente, provocando el aprovechamiento forestal, sobrepastoreo, modificación de los hábitats, cacería furtiva, entre otras. Recientemente se ha incrementado la explotación de encinos para la producción de carbón, la cual además de ser ilegal produce material de muy baja calidad. Otra porción importante del bosque se encuentra bajo la amenaza de la explotación para la producción de celulosa. En este último caso las empresas del vecino estado de Chihuahua entran a Sonora para llevar a cabo la explotación de los recursos silvícolas.

Bibliografía:

Libro: Sonora, vientos prosperos sobre el Desierto

Autor: Armida de la Vara

Editorial: SEP, 1990

Págs.: 10-29

Libro: El Hombre y la Geografía 2

Autor: Roberto Juárez Carrejo

Editorial: Patria

Págs.: 178-179

Arte Rupestre

2009-11-03T12:18:00.004+01:00

“A finales del siglo XX y del milenio (1997), surgió una nueva propuesta ecológica interactiva de expresión del arte que, conjugando elementos y materiales con sus colores 100% de origen natural, hacen una exaltación de la naturaleza… El Arte Rupestre.”

Ésta es la tarjeta de presentación de Mario Balderas (México), el creador de este hermoso trabajo artístico original.

Se trata principalmente de vasijas de barro cocidas a alta temperatura con cactus y suculentas de diversas especies y diseños originales hechos de arena, arcilla, tierra y piedras semipreciosas – todo con sus colores 100% naturales – que son sellados con resina natural transparente y permeable. Además de los materiales mencionados, utiliza también piedras de río, semillas, conchas y caracoles de mar, madera, entre otros.

Éstas son las piedras semipreciosas molidas a mano con martillo y tamizadas . Los colores son naturales.

¿Por qué Arte Rupestre? Podría haber una confusión con lo que comúnmente se conoce como arte rupestre – dibujos prehistóricos que se encuentran plasmados en roca. Pero, en el caso de estas vasijas, se toma en el sentido de que están hechas con materiales que talvez tienen miles de años de existencia en esta tierra, como las piedras metamórficas sedimentarias que Mario obtiene recorriendo lugares que van desde Valsequillo hasta el desierto de fósiles en Tehuacán. Asimismo, como en la prehistoria, los diseños son una manifestación del entorno, de la naturaleza, y una muestra de cómo se utilizan los materiales de todo tipo que encontramos en ella para hacer un trabajo de posibilidades creativas ilimitadas. Es un trabajo sensorial, de sensibilidad más que de técnica.

La idea de crear estas vasijas surgió del interés y el gusto que tiene Mario por los cactus, los cuales adquiere en viveros especializados en Tlaxcalancingo y en el poblado de Tenango de las Flores, en la Sierra Norte de Puebla, cerca de Huauchinango. (Es importante recalcar que, como una muestra de ética hacia nuestro planeta y la naturaleza, todos los cactus que utiliza Mario son criados en vivero y comprados; ni uno es depredado.) Lo del diseño vino después, poco a poco y como resultado de un proceso de ensayo-error, pues Mario no estudió nada que tuviera que ver con diseño o dibujo o pintura (él es psicólogo). Fue una habilidad que descubrió que tenía y que desarrolló y ha ido perfeccionando con el tiempo, pues “la práctica hace al maestro”.

Hacer estas vasijas – o los jardines o las piedras o los cuadros – es todo un proceso paso por paso que va desde viajar para conseguir todos los materiales, mandar a hacer las vasijas, lijarlas, pintarlas, plantar el cactus, hacer el diseño y sellarlo, hasta finalmente ponerlo a la venta.

Vasijas con el cactus ya plantado y la “cama” preparada secándose al sol, para después hacer el diseño.

Mario también hace estos muebles para transportar las vasijas.

Este trabajo se ha convertido para él en una filosofía de vida, una manera de estar consciente y alerta ante el entorno, de usar el intelecto, la intuición y el sentido común para hacer un trabajo que requiere de paciencia y toda la creatividad que se tiene, pues cada vasija es un diseño único, que no es copiado de ningún lado, y es creada una por una por las manos diestras de Mario, mi padre.

LOS DESIERTOS DE SONORA Y BAJA CALIFORNIA

2009-10-30T11:54:00.000+01:00

Instituto Nacional de Ecología, México

El Desierto de Sonora es parte del inmenso corredor norteamericano de ecosistemas áridos que se extiende desde el sureste del estado de Washington, en EUA, hasta el estado de Hidalgo en el altiplano central de México, y desde el centro de Texas hasta las costas del Pacífico en la península de Baja California. Este corredor árido, que cubre casi un millón de kilómetros cuadrados, se divide en cuatro grandes desiertos: la Gran Cuenca, el Desierto de Mojave, el Desierto de Sonora y el Desierto de Chihuahua. El Gran Desierto de Chihuahua consta de una serie de tierras bajas, de menos de 1000 msnm, que circundan el Golfo de California o Mar de Cortés. Aunque se trata de una sola entidad en Estados Unidos, al penetrar en México se bifurca en una región de tierras áridas continentales, conocida como el Desierto de Sonora en el sentido más estricto, y una franja de desiertos costeros que recorre la península de Baja California y a la que se le denomina Desierto de Baja California.

En el presente capítulo descubriremos estas dos áreas silvestres áridas: el Desierto de Sonora, que incluye los desiertos continentales de Arizona, California y Sonora, y el Desierto de Baja California, que comprende los desiertos centrales y meridionales de la península, que juntos integran un continuo de espectaculares ecosistemas áridos prácticamente intactos. Este complejo desierto sonorense-bajacaliforniano, tal como lo definimos aquí, abarca 101 291 km2 del Desierto de Baja California y 223 009 km2 del verdadero Desierto de Sonora. En total, 29% de esta área silvestre (93 665 km2) se encuentra en Estados Unidos, con el 71% restante (230 635 km2) en México. Según estimamos, hasta 80% del área silvestre se conserva intacta.

Debido a su historia biogeográfica única y sus estrechas conexiones con las selvas bajas caducifolias tropicales que cubren las costas del Pacífico poco más al sur en México, el Desierto de Sonora es sumamente rico en especies de árboles y gigantescas cactáceas columnares, lo que le confiere el aspecto de un área silvestre extrañamente arborescente, con inmensas cantidades de biomasa vegetal aérea en comparación con otros desiertos de clima semejante. Los desiertos de Sonora y Chihuahua están entreverados con una compleja serie de cadenas montañosas que se yerguen como islas en un mar de áridas planicies sedimentarias a las que se les denomina bajadas y llanos. La mayoría de esas montañas albergan relictos de la flora madroterciaria ancestral, es decir, un conjunto de plantas propias del bosque templado que cubrió la región desde principios del Pleistoceno, hace unos 25 millones de años. Dos millones de años atrás cuando el Pleistoceno trajo un clima más tórrido y seco, las comunidades del desierto remplazaron gradualmente enormes partes de esos bosques. Al finalizar la última glaciación, hace unos 15 000 años, los desiertos actuales se enseñorearon en las llanuras. No obstamte, aún sobreviven restos de aquel bosque ancestral, en calidad de proscritos antediluvianos refugiados en las alturas de las frescas y húmedas montañas, a las que se conoce como “islas celestes”.

La historia evolutiva de los Desiertos de Sonora y Baja California es diferente en cuanto a modo y tiempo. Mientras que el Desierto de Sonora continental evolucionó durante el Pleistoceno como un corredor terrestre, es decir, un puente terrestre que conectó las selvas bajas caducifolias del Pacífico mexicano con los ecosistemas templados de la región central de Estados Unidos, la historia de la península de Baja California ha sido de espléndida evolución en aislamiento (Robles Gil y cols., 2001). A todo lo largo de las costas del Mar de Cortés, el tema que prevalece es el aislamiento (Berger, 1998). Durante los últimos seis millones de años, las aguas del Golfo de California han separado la árida península de la tierra firme mexicana; a su vez, la península de Baja California ha mantenido el Mar de Cortés literalmente encerrado en sus confines, apartándolo del Océano Pacífico. En este ambiente, los fragmentos aislados se superponen en escalas menores: islas marinas que surgen de las profundidades del Mar de Cortés. Las islas celestes de las serranías albergan relictos de ecosistemas templados que rememoran los climas del pasado. Los oasis de palmas presentes en profundas cañadas disyuntivas forman, una vez más, miles de islas de humedal inmersas en la árida matriz rocosa de las cordilleras peninsulares. Lagunas costeras que repiten de manera fraccionaria el tema del aislamiento en forma de cuerpos de agua cada vez más pequeños, bordean las costas marinas.

Luego de millones de años de aislamiento, las fuerzas de la evolución y la fragmentación han producido formas de vida únicas, plantas desertícolas de extrañas formas y animales extraordinarios. De hecho, los Desiertos de Sonora y Baja California han sido poco menos que islas biológicas y culturales, hábitats con asombrosas y a menudo extravagantes formas de crecimiento, y territorios de inmensa belleza natural (Hornaday, 1908; Jordán, 1951; Krutch y Porter, 1957; Krutch, 1961; Lumholtz, 1990; Martínez, 1947).

Mientras que la mayor parte del territorio continental de México y Estados Unidos está sentado en la Placa Tectónica Norteamericana, la península de Baja California es una lasca continental que cabalga en otra placa de la corteza de la Tierra: la Placa del Pacífico. La península de Baja California está separándose lentamente de la tierra firme mexicana mediante una serie de fallas o abras que van ensanchando poco a poco el Golfo de California y desplazan la placa entera hacia el noroeste. En California el movimiento de la deriva de la península genera una larga línea de fricción, la Falla de San Andrés, donde las dos placas resbalan una contra otra. Estas fuerzas tectónicas son la causa de la tipografía regional, incluyendo la columna dorsal montañosa de Baja California, la Sierra Madre en Sonora, y las sierras menores que están dispersas en las planicies desérticas. La abrupta topografía de los Desiertos de Sonora y Baja California, a su vez, propicia los climas locales y el desarrollo del suelo, siendo, en última instancia, una fuerza causal mayor de la peculiar diversidad biológica de la región. Puesto que la mayoría de las fallas geológicas están dispuestas en dirección noroeste-sureste, los corredores ecológicos formados a lo largo de dichas fallas vinculan la región de norte a sur; el largo continuo de ecosistemas peninsulares define una región natural homogénea (Baja California), mientras que los ecosistemas situados entre las altas montanas de la Sierra Madre y las costas del Mar de Cortés abarcan su contraparte continental: el Desierto de Sonora.

En la misma medida en que los procesos geológicos son la fuerza que conformó el inhóspito paisaje de estos desiertos, la circulación de los vientos y las corrientes oceánicas es el mecanismo subyacente que generó los increíbles ecosistemas de la región y mantiene su existencia. En el Pacífico, la fría corriente de California, que recorre sus costas de norte a sur, se desvía hacia el oeste impulsada por el movimiento de rotación de la Tierra; este fenómeno se conoce como Fuerza de Coriolis. Las capas superficiales desviadas de la corriente de California son remplazadas por un afloramiento de aguas frías, más profundas y ricas en nutrientes, que proceden del fondo del mar y traen fertilidad a la superficie. Fuertes corrientes, impulsadas por las mareas, producen fenómenos de afloramiento similares en el aislado Golfo de California y hacen de éste uno de los mares más productivos de la Tierra.

Sin embargo, los afloramientos también son una de las principales causas de la aridez de la tierra, pues los vientos húmedos que soplan desde los mares fríos hacia los desiertos calurosos se vuelven cálidos y secos. El invierno es la única época en que la tierra se enfría lo suficiente como para atraer algo de precipitación. Durante el verano, nubes de tipo monzónico se dirigen hacia el sistema de baja presión generado por el desierto candente, pero la mayoría de esas tormentas caen en los bosques tropicales más al sur. El desierto verdadero recibe únicamente tormentas eléctricas espectaculares, pero muy poca lluvia. Por lo tanto, sus llanuras reciben una muy escasa precipitación, que va de 40 mm en las partes "más áridas del Gran Desierto a casi 600 mm en las faldas de la Sierra Madre.

Únicamente en las cadenas montañosas el aire ascendente se enfría lo suficiente para atraer lluvias importantes, mismas que sustentan bosques templados de pino y encino. Durante los años en que se presenta El Niño, las fluctuaciones aleatorias del flujo del aire en la Tierra debilitan los vientos alisios y eso disminuye la fuerza que desvía las corrientes marinas hacia el oeste. Como resultado, las aguas oceánicas tibias se acumulan superficialmente en las costas y el afloramiento de aguas ricas en nutrientes disminuye. Por consiguiente, el ciclo natural se invierte: a medida que las corrientes oceánicas pierden ímpetu y se templan, el mar se vuelve menos productivo y la tierra es empapada frecuentemente por las abundantes lluvías propiciadas por las aguas marinas tibias.

Esta alternancia en la abundancia de los recursos resulta una fuerza determinante en cuanto a la organización ecológica de los desiertos de Sonora y Baja California. Durante estos periodos de abundancia anómala, las plantas perennes del desierto se establecen y aprestan para largas sequías, enterrando profundamente en el suelo del desierto sus raíces pivotantes; las plantas efímeras resarcen sus bancos de semillas; los sapos desertícolas se reproducen en grandes cantidades antes de entrar nuevamente en latencia debido a la aridez, mientras que los granívoros, como las ratas de abazones y las ratas canguro, reabastecen sus almacenes subterráneos. El desierto se renueva y queda listo para enfrentar, una vez más, décadas de extrema escasez.

Biodiversidad

Pocos lugares exhiben la extraordinaria heterogeneidad ambiental de los Desiertos de Sonora y Baja California. Los climas regionales van desde un ambiente con lluvias en invierno de tipo mediterráneo en el noroeste, hasta lluvias veraniegas de tipo monzónico en el sureste. Las inclinadas pendientes de las cordilleras generan algunos de los gradientes ambientales más impresionantes de la Tierra.

La parte norte del Desierto de Baja California se vincula con los ecosistemas de tipo mediterráneo de la Provincia Florística de California, ecorregión terrestre amenazada de importancia mundial que fue descrita en un libro anterior de esta serie y con el cual comparte muchas especies (Minnich y Franco Vizcaíno, 1998; Mittermeier y cols.,1999). En el sur, ambos desiertos se unen a las selvas bajas caducifolias del trópico mexicano (Bowden y Dykinga, 1993; Martín y cols., 1999; Robichaux y Yetman, 2000), que son parte de la Región Mesoamericana, otra ecorregión terrestre amenazada de importancia mundial (Mittermeier y cols., 1999). En particular, una forma rara de selva baja caducifolia, muy rica en endemismo, ocupa las tierras bajas de la región de Los Cabos, en el extremo sur de la península de Baja California (Zwinger, 1983). En esa misma región, pero a mayores alturas, existe un remoto bosque templado de pino y encino en las montañas de la Sierra de La Laguna. Este ecosistema templado, único en su tipo, evolucionó en total aislamiento y consta principalmente de especies raras y estrictamente endémicas. En las cadenas montañosas centrales de Baja California y Sonora existen otras áreas similares de aislamiento geográfico y rareza biológica, lo mismo que en las islas oceánicas (Case y Cody, 1983). La parte norte del Desierto de Sonora va desde un enorme sistema de dunas interiores móviles en California y el Gran Desierto mexicano, hasta un desierto arborescente y bosques de encino xerófilos en las faldas de las sierras orientales. Al sur, la trayectoria ascendente de oeste a este va, desde los matorrales espinosos de Sinaloa (un tipo raro de selva baja caducifolia achaparrada en la que predominan especies neotropicales junto con formas del matorral xerófilo), hasta las exuberantes selvas bajas caducifolias de los pies de monte de la Sierra Madre.

Wiggins (1980) en su Flora de Baja California, describe 2958 especies de plantas e identifica 686 de éstas como endémicas de de toda la península. Sin embargo, muchas de estas plantas se encuentran en los matorrales y chaparrales de la Provincia Florística de California; es decir, en los ecosistemas de tipo mediterráneo del noroeste de Baja California que no forman parte de los desiertos de la región. La verdadera diversidad de los desiertos peninsulares se ubica en alrededor de 2 000 especies, con unos 550 endemismos. Shreve y Wiggins (1975), en su Vegetation and Flora of the Sonoran Desert, describen 2 621 especies de plantas, con cerca de 500 endémicas. Ambos desiertos poseen una diversidad florística total de casi 3 300 especies, con un grado de endemismo para la región combinada, tal como la hemos definido aquí, de más de 50 por ciento. El microendemismo de las plantas (es decir, especies restringidas exclusivamente a un área muy chica) es particularmente alto en las islas oceánicas del Mar de Cortés, en sierras aisladas como El Aguaje, San Francisco, Guadalupe o La Laguna, y en las dunas del Gran Desierto de Altar.

En la porción sonorense del Desierto de Sonora, que incluye el noreste de Baja California, existen al menos 14 especies de anfibios (dos de ellas endémicas), 68 de reptiles (cinco endémicas), 190 de aves y 84 de mamíferos (dos endémicas, aunque compartidas con el Desierto de Baja California), mientras que en la porción bajacaliforniana las cifras son de al menos 4 especies de anfibios, 59 de reptiles (20 endémicas), 134 de aves y 54 de mamíferos (cuatro endémicas). De éstas, dos especies de anfibios, 21 de reptiles, 118 de aves y 45 de mamíferos se encuentran en ambos desiertos. Las aves, dado su medio de locomoción, tienen bajos grados de endemismo en la región. Sin embargo, la península de Baja California, que está más aislada que los desiertos continentales, alberga cuatro especies de aves raras y cuasiendémicas, restringidas principalmente a la península y comunes en esta área silvestre desértica, aunque también existen fuera de estos hábitats, tanto en los matorrales de tipo mediterráneo del norte como en los matorrales tropicales xerófilos de la región de Los Cabos. Se trata del zafiro peninsular (Hylocharis xantusii), la mascarita peninsular (Geothlypis beldingi), el tecolote peninsular (Glaucidium hoskinsii) y el cuitlacoche ceniciento (Toxostoma cinereum).

Aparte de la fauna de los dos desiertos, las islas del Mar de Cortés albergan 42 especies endémicas de reptiles y 15 de mamíferos terrestres (Case y Cody, 1983). Por lo tanto, la fauna desertícola total de la región mayor consta de 16 especies de anfibios (dos endémicas), 148 de reptiles (67 endémicas), 206 de aves (cuatro endémicas) y 108 de mamíferos (21 endémicas). Además de estos habitantes estrictos del desierto, existen 162 especies de aves marinas y zancudas que se alimentan en las ricas aguas del Mar de Cortés y en las costas del Pacífico del Desierto de Baja California, así como un gran número de tetrápodos marinos y especies que dependen estrictamente del agua, como tortugas y mamíferos marinos, lo mismo que muchas especies agrícolas y urbanas que sólo en raras ocasiones se encuentran en los hábitats de desierto verdaderos (Russell y Monson, 1998). Si se incluyen estas especies ocasionales y marginales, la biodiversidad total aumenta considerablemente.

Además de su diversidad y endemismo regional, los Desiertos de Sonora y Baja California marcan el límite septentrional de la zona tropical. Esta región alberga al menos 16 familias y probablemente más de 200 especies de árboles tropicales que encuentran su límite norte en la misma (Felger, 2000), incluyendo las familias del copal, la ceiba, el zapote prieto, el negrito y la teophrasta. Otros grupos, como las abejas euglossinas de brillantes colores metálicos verde y azul y las industriosas abejas sin aguijón (Melipona spp.), también encuentran sus límites septentrionales en estos desiertos.

Así como la península está aislada de la tierra firme por el Mar de Cortés, el Golfo es, en sí, una especie de "península marina" aislada del Pacífico por 1 500 km de tierra peninsular. Biológicamente, es uno de los mares más productivos y diversos del mundo. México obtiene de esta agua entre 30 y 50 por ciento de su pesca nacional y en ellas existen unas 4 500 especies de invertebrados conocidas (excepto protozoarios); 872 especies de peces (122 elasmobranquios y 750 teleósteos, 271 de los cuales son peces arrecifales raros), y 33 especies de mamíferos marinos, 28 de ellos cetáceos, incluyendo la marsopa vaquita (Phocoena sinus), que es endémica del Alto Golfo y se considera amenazada.

Especies emblemáticas

Hasta la fecha, las descripciones ecológicas más importantes de los Desiertos de Sonora y Baja California han sido las de Forrest Shreve (Shreve y Wiggins, 1975). Su clasificación refleja la manera en la que la selección natural y la evolución han adaptado la morfología y las formas de vida predominantes a los difíciles ambientes del desierto. Este investigador identifica tres ecorregiones en el Desierto de Sonora continental (las Tierras Altas de Arizona, los Llanos de Sonora y los Pies de Monte de Sonora), dos ecorregiones en la Península de Baja California (los Llanos de Magdalena y el Desierto de El Vizcaíno) y dos ecorregiones compartidas (el Valle del Bajo Colorado, que ocupa la parte occidental de Sonora y la parte norte de las costas del Golfo en Baja California; y las Costas Centrales del Golfo, una estrecha franja de la región costera central del Mar de Cortés). El bosquejo de Shreve sigue siendo la mejor descripción ecológica de los Desiertos de Sonora y Baja California y, por lo tanto, nos apegaremos a ella al describir esta extraordinaria área silvestre.

El Valle del Bajo Colorado fue descrito como un desierto micrófilo, es decir, una región con plantas de hojas pequeñas como la gobernadora (Larrea tridentatá) y la jécota (Ambrosia dumosa). De hecho, estas plantas son las verdaderas xerofitas del desierto, pues soportan las sequías más severas sin marchitarse. El Bajo Colorado es el corazón del Desierto de Sonora (Bowden y Dykinga, 1993; Hayden y Dykinga, 1998), una región vasta y sumamente árida, con pocas montañas y grandes bajadas aluviales que forman llanuras secas muy amplias, hogar del amenazado berrendo sonorense (Antilocapra americana sonoriensis). Aquí los inmensos arenales que bordean el Mar de Cortés poseen varios animales únicos, cuyas adaptaciones especiales para soportar las inhóspitas condiciones locales son tipificadas por la rata-canguro desértica (Dipodomys deserti) y la víbora-cascabel cornuda (Crotalus cerastes). Esta región se ha vuelto tan árida durante el actual periodo interglacial (es decir, el Holoceno), que los sedimentos secos del río Colorado, arrastrados hacia el este por los vientos, han formado las dunas de arena más extensas del Nuevo Mundo: el Gran Desierto de Altar. Aparte de las plantas micrófilas predominantes, la vegetación también incluye algunos árboles achaparrados como el palo fierro (Olneya tesota), el palo-verde (Parkinsonia florida y P. microphylla) y los mezquites (Prosopis pubescens y P. glandulosa var. torreyana). La escasez de vegetación leñosa es compensada por la gran abundancia de plantas efímeras que brotan despúes de las lluvias, cubriendo el desierto con un denso y colorido manto de flores. De hecho, la abundancia de semillas es tan alta en esta región que la base de las redes tróficas son especies granívoras como las ratas canguro, las ratas-cambalacheras (Neotoma spp.), las codornices (Callipepla spp.) y varias hormigas. Cuando los ríos Colorado y Gila corrían libremente (Sykes, 1937; Fradkin, 1984), antes de la construcción de las presas en los años treinta), en sus márgenes prosperaba un denso sistema de ecosistemas ribereños con predominio de chopos (Populus fremontil), sauces negros de Goodding (Salix gooddingii) y grandes mezquites, donde también abundaban los castores (Castor canadensis).

Las plantas con tallos suculentos predominan en las Tierras Altas de Arizona, de modo que éste es un desierto crasicaule (del griego crassos, suculento; y caulon, tallo). Situadas al este del Valle del Bajo Colorado y a mayor altitud, las tierras altas reciben más precipitación pluvial (unos 300 mm en promedio) y en ellas predominan los nopales y las chollas (subgéneros Platyopuntia y Cylindropuntia, respectivamente, ambos pertenecientes al género Opuntia), cactáceas columnares como el saguaro (Camegiea gigantea), biznagas (Ferocactus spp.) y palo-verdes (principalmente Parkinsonia microphyllá). Aquí la vegetación es más compleja, la proporción de plantas perennes es mayor y la diversidad es más alta. El gigantesco saguaro columnar es una especie emblemática que no sólo confiere a esta ecorregión su aspecto único, sino que mantiene una íntima relación con animales que, sin ser endémicos de la misma, la representan muy bien. Notable entre ellas son la paloma ala blanca (Zenaida asiática) y el murciélago-hocicudo de Curazao (Leptonycteris curasoae'), en el cual recaen muchas de las tareas locales de polinización, y el carpintero del desierto (Melanerpes uropygialis), que al labrar sus nidos en los saguaros crea un habitat esencial para otras especies que anidan secundariamente en esas cavidades.

Los Llanos de Sonora se encuentran al sur de las tierras altas de Arizona, en las tierras bajas centrales del estado de Sonora. Aquí las formas de vida predominantes son árboles y arbustos leñosos, por lo que se trata de un desierto arbofrutescente. En el estrato arbóreo predominan los palo fierros, con el espectacular color verde cenizo de las hojas del incienso (Encella farinosa) destacando en el matorral leñoso inferior. La mayor abundancia de lluvia (200 a 400 milímetros) y el menor riesgo de heladas permite a los Llanos albergar cuatro especies de cactos columnares gigantes: el saguaro, el pitayo dulce (Stenocereus thurberi), la cina (S. alamosensis) y la senita (Lophocereus schottii). Algunos elementos de clara afinidad tropical meridional alcanzan su límite norte en esta subdivisión. Tal es el caso de los géneros Bursera y Jacquinia, así como el del llamativo palo blanco (Acacia willardiana), la única acacia del Nuevo Mundo que ha perdido evolutivamente sus hojas compuestas y realiza la fotosíntesis mediante filodios, es decir, estructuras especiales derivadas de peciolos planos. Las especies emblemáticas de esta ecorregión son la codorniz cresta dorada (Callipepla douglassi) y la tortuga del desierto (Gopherus agassizzi).

Los Pies de Monte de Sonora se encuentran al este de los Llanos como una serie de lomas ondulantes, pequeñas serranías y cañadas que corren en sentido noroeste-sureste, paralelas a las faldas de la magnífica Sierra Madre. Las cañadas, que son más húmedas y mejor resguardadas que los Llanos despejados, albergan los relictos más septentrionales de las selvas bajas caducifolias tropicales del Pacífico mexicano. Considerada un desierto arborescente, esta región es rica en leguminosas leñosas como las acacias y los mezquites, aunque también predominan algunas especies claramente tropicales como el cardón barbón gigante (Pachycereuspecten -aboriginum), la ceiba menor (Ceiba acuminata), el trompillo (Ipomoea arborescens), el lomboy (Jatropha cordata), el torete fragante (Bursera fagaroides) y el guayacán (Guaiacum coulterí), entre otras. Los límites de la distribución septentrional normal del jaguar (Panthera oncá) se encuentran en estas cañadas, donde este raro depredador vagabundea al cobijo de los doseles tropicales. Algunos animales característicos, como el zacatonero ala rufa (Aimophila carpalis) y la iguana de cola espinosa de Sonora (Ctenosaura hemilopha macrolopha), son endemismos casi estrictos de esta ecorregión. Algunos investigadores se han opuesto a la clasificación de esta región como parte del Desierto de Sonora verdadero, pues se trata en realidad de un complejo mosaico de grados de aridez con exuberantes cañadas tropicales. Sin embargo, la intercalación de diferentes ecosistemas y la compleja fragmentación del paisaje son algunos de los factores que dan al Desierto de Sonora su gran diversidad.

La siguiente subdivisión son las Costas Centrales del Golfo, una estrecha franja de tierras desérticas que ocupa casi 800 km de las costas del Mar de Cortés en Baja California y 400 km en Sonora. En ésta predominan plantas con gigantescos tallos carnosos y corteza lisa, por lo que se le considera un desierto sarcocaule (del griego sarcos, carne; y caulon, tallo). Algunas de las plantas desertícolas más extrañas del Continente Americano se encuentran aquí, como delgados cirios (Fouquieria colwnnaris) de 20 m de altura (Humphrey, 1974), ocotillos (F. spiendens y F. diguetii), descomunales copalquines (Pachycormus discolor) con su lisa corteza entre café y anaranjado, torotes blancos (Bursera microphylla), copales (B. hindsiana), lomboy (Jatropha cinérea), palo-blancos (Lysiloma candida) de tallos alabastrinos y gigantescos cardones candelabriformes o sagüesos (Pachycereus pringlei), junto con otras plantas características menos llamativas como el incienso y numerosas especies de chollas y nopales. En esta subdivisión, el contraste entre el desierto y el mar crea microhábitats únicos, con transiciones bruscas entre las comunidades desertícolas y matorrales extremadamente halófilos que viven con agua de mar, como los manglares más septentrionales del hemisferio, hasta las famosas "praderas" submarinas de zostera (Zostera marina), que son cosechadas tradicionalmente por los indígenas seri. A pesar de que esta biorregión se encuentra en dos áreas disyuntivas separadas por el Mar de Cortés, sus animales emblemáticos son los mismos: el borrego cimarrón (Ovis canadensis) y la iguana del desierto (Dipsosaurus dorsalis), ambos con subespecies en una y otra costas: O. c. mexicana y D. d. sonoriensis en el lado de sonora; O. c. weemsi y D. d. dorsalis en el lado de Baja California.

Siguiendo hacia las costas del Pacífico de Baja California, en la Región de El Vizcaíno, se aprecian muchos de los mismos árboles de tallo carnoso que en las costas del Golfo, mas ahora asociados con plantas sin tallo y dotadas de hojas suculentas dispuestas en rosetas (Aschmann, 1959).

Por esta razón, Shreve definió esta subdivisión como un desierto sarcófilo (es decir, un desierto donde predominan las hojas carnosas). Muchas de estas rosetas suculentas tienen la capacidad de absorber y almacenar el agua que llega con las nieblas costeras formadas por el afloramiento de aguas frías en el Pacífico. Entre ellas figuran unas cuantas especies de Agave con largas hojas carnosas (pencas) con bordes espinosos que semejan espadas; Dudieyas con hojas redondas de llamativo color blanco rojizo; izotes de Baja California (Yucca valida) e izotes de hoz (Y. whipplei). La influencia de las nieblas marinas se manifiesta en la abundante presencia del heno pequeño o tillandsia recta (Tillandsia recurvata) y diversos liquenes. En estos desiertos más templados, el gigantesco cardón cede el paso en las llanuras costeras a densas formaciones de una cactácea más pequeña y recumbente, el pitayo agrio (Stenocereus gummosus), así como a los matorrales de huizapol aromático (Ambrosia chenopodifolia), que cubren las laderas con un terso manto de color verde grisáceo, y al cochal (Myrtillocactus cochal), una cactácea columnar de frutos dulces cuyos parientes más cercanos se encuentran en el sur de México. Los Llanos de El Vizcaíno más bajos, cerca de la laguna costera Ojo de Liebre, albergan un chaparral de plantas que toleran la sal, en el que vaga el gravemente amenazado berrendo peninsular (Antilocapra americana peninsularis), que quedó aislado de su pariente norteño del Gran Desierto. Aparte del berrendo como una obvia especie emblemática, esta ecorregión también es representada por el cuitlacoche peninsular (Tbxostoma cinereum), que es el ave más típica de Baja California.

Finalmente, los Llanos de Magdalena, situados al sur de El Vizcaíno, ocupan la parte sur de las costas de Baja California por el lado del Pacífico. Aquí es evidente la influencia de los matorrales xerófilos tropicales y las selvas bajas caducifolias de la región de Los Cabos, en el extremo dé la península. Existen menos rosetas suculentas y los árboles del desierto coexisten con gigantescas cactáceas columnares, formando un desierto arbocrasicaule. Los torotes (Bursera filicifolia, B. hindsiana y B. microphyüa), el mezquite dulce (Prosopis glandulosa), el palo de Adán (Fouquieria diguetíi), el palo-verde azulóse (Parlinsonia florida), el ciruelo endémico (Cyrtocarpa edulis) y el hermoso palo blanco, forman densos bosquetes en algunos arroyos. Aquí abunda la pitaya agria y la chirinola (Stenocereus eruca), una cactácea columnar endémica sumamente rara que se encuentra cerca de las playas. Este cacto, único y extraño, crece acostado en el suelo y emite densos manojos de tallos gigantes, con aspecto de culebras, que parecen reptar en el desierto. También abundan los cardones, las senitas y las chollas. Es muy común ver caracaras crestados (Caracara cheriway) posados en los nopales y otras perchas; por la noche no es raro encontrar a la zorra desértica (Vulpes velox), otro habitante típico de la región.

Culturas humanas

Las mismas fuerzas evolutivas que dieron origen a las extrañas formas de vida de esta región, moldearon también sus culturas humanas singulares (León Portilla, 1989). Muy apartados del resto de Mesoamérica, los indígenas cochimíes y otros grupos de Baja California crearon uno de los conjuntos de pinturas rupestres más asombrosos del mundo, mismo que es, actualmente, uno de los Patrimonios Culturales de la Humanidad más valiosos de México (Crosby, 2000). Posteriormente, durante la Colonia española los jesuítas fundaron en estos desiertos su propia “utopía" mediante una serie de misiones que evolucionaron en total independencia de las severas y crueles normas impuestas por los conquistadores al México continental (Clavijero, 1789; Del Barco, 1768). Lamentablemente, los jesuítas también llevaron consigo, involuntariamente, los mortales gérmenes de las enfermedades europeas, de modo que pocas décadas después de la colonización la mayoría de las etnias de Baja California, por largo tiempo aisladas y vulnerables a esas dolencias, había desaparecido.

Sus descendientes, mezclados con los descendientes de los soldados españoles, se convirtieron en los californios, un grupo de ganaderos que aún sobrevive en las sierras. Por el contrario, los pueblos nativos del Desierto de Sonora, que jamás estuvieron totalmente aislados de otros grupos y por lo tanto eran más resistentes a las enfermedades importadas, aún se encuentran en la región.

Los verdaderos habitantes del Desierto de Baja California, es decir, los guaycuras del norte, los pericúes del sur y los cochimíes de los desiertos centrales, se extinguieron.
En el chaparral de tipo mediterráneo de los alrededores de Tecate, Ensenada y Tijuana aún quedan unos cuantos cochimíes; se trata específicamente de los kiliwas, los kumiais y los pai-pais. Los cucapás, otro grupo indígena de Baja California, viven en el delta del río Colorado. Aunque hoy muchos de ellos laboran en los campos agrícolas del Valle de Mexicali, algunos conservan aún sus pesquerías tradicionales en el estero, donde todavía cosechan, aunque en raras ocasiones, el trigo salado de los campos silvestres de Distichlis palmeri que crecen en las llanuras costeras aluviales del Alto Golfo de California.

Por el contrario, las culturas nativas de la tierra firme de Sonora han sobrevivido mucho mejor. Al menos siete grupos conservan su identidad y tres de ellos (los pápagos, pimas de los altos o tohono o'odham; los pápagos del arenal o hia´ced o'odham, y los seris cazadores-recolectores o com´caac) aún sobreviven dentro de los confines del Desierto de Sonora. Otros cuatro grupos se encuentran en las estribaciones del desierto: los yaquis o yoemes, en los llanos del bajo río Yaqui; los mayos o yoremes, en el sur, donde el desierto cede el paso a los matorrales espinosos costeros; los guarijíos o makurawes, en las inaccesibles montañas del sureste, muy cerca de la Sierra Madre, y finalmente los pimas de los bajos u ob no'ok, al este, en las faldas de la Sierra Madre. Los miembros de un octavo grupo, los ópatas o teguimas, que viven en lo alto de la Sierra Madre, aunque ya perdieron su lengua y muchas tradiciones al asimilarse a la cultura mestiza, aún reconocen su origen étnico y sus tradiciones están presentes en la cultura local.

En cuanto a su demografía, los Desiertos de Sonora y Baja California tienen densidades de población muy bajas y las mayores concentraciones humanas se encuentran en zonas urbanas. Esto subraya una característica sumamente importante de la región, es decir, que aún posee grandes extensiones escasamente habitadas o deshabitadas por completo, lo que hace de ésta un área silvestre prístina.

El estado de Baja California, por ejemplo, tiene 2.5 millones de habitantes. De éstos, sólo unos 765 000 viven en la región desértica de la entidad y la mayoría de ellos, además, se concentran en la ciudad de Mexicali o en el distrito de riego que la rodea. Sólo unas 100 000 personas viven en el desierto en sí. El estado de Baja California Sur es la entidad menos poblada de México. Posee 424 000 habitantes y, de éstos, 25% viven en los ecosistemas tropicales de la región de Los Cabos, fuera del desierto propiamente dicho. De los 319 000 habitantes de las zonas desérticas del estado, la mayoría (197 000) se encuentran en la ciudad capital de La Paz, de modo que sólo 122 000 ocupan el resto del estado, donde se concentran en ciudades más pequeñas.

Sonora tiene una población de 2.2 millones de habitantes y, de éstos, 1.4 millones viven en la región desértica. El resto se concentra en la región templada del noreste o en los valles agrícolas del sur. De los habitantes del desierto, más de un millón se encuentran en grandes ciudades como Hermosillo, Guaymas, San Luis Río Colorado y otras, de modo que menos de 500 000 personas, en su mayoría ganaderos, se encuentran dispersas en los eriales del Desierto de Sonora. Finalmente, los estados de California y Arizona tienen una población mucho mayor que la de sus contrapartes mexicanas. Sin embargo, la región del Desierto de Sonora (los condados Imperial, Pima y Yuma, así como partes de los de Maricopa y Riverside) cuenta apenas con poco más de un millón de habitantes. Además, la mayor parte de esta población se concentra en sólo dos áreas metropolitanas: Tucson con 500 000 habitantes y Yuma con cerca de 100 000 personas.

En total, excluyendo los grandes centros urbanos, el Área Silvestre de los Desiertos de Sonora y Baja California tiene una población humana de sólo 1.1 millones de personas, distribuidas en un área de 324 300 km2, lo que significa una densidad demográfica de sólo 3.4 habitantes/km2.

Amenazas

Sujeta al rápido aumento en la demanda de recursos, esta inmensa área silvestre enfrenta hoy una serie de amenazas ambientales cada vez más graves, como la industrialización, el agotamiento de sus recursos hidráulicos, la expansión de la frontera agrícola, la introducción de especies exóticas, el sobrepastoreo del ganado, el turismo descontrolado, el uso de vehículos para campo traviesa, la degradación de los ambientes estuarinos y la cacería furtiva.

El desarrollo industrial y la expansión urbana descontrolada, están poniendo en grave peligro la conservación de largo plazo de los desiertos fronterizos. El rápido crecimiento del turismo en las costas mexicanas ha suscitado una expansión urbana explosiva en lugares como Loreto, en Baja California Sur, y San Carlos y Puerto Peñasco, en Sonora. Aparte de este crecimiento de las poblaciones y ciudades establecidas, el Gobierno mexicano tiene ambiciosos planes que exigen la construcción de marinas y complejos turísticos en torno a la península, lo que aumentará aún más la presión.

Algunas áreas agrícolas desarrolladas de manera no sustentable a mediados del siglo xx, sin tener en cuenta la recarga de los acuíferos, ahora encaran el agotamiento de las aguas del subsuelo y el cierre de sus pozos. El resultado final, una vez que el acuífero se agote, será una gran extensión de suelos agrícolas salinizados y yermos. En algunas partes de Baja California, la merma de los acuíferos regionales también ha significado la desaparición de algunos manantiales, lo que se traduce, a su vez, en la degradación de los humedales de agua dulce y la pérdida de aguajes para la fauna silvestre. En muchas partes de la región, el agua ha dejado de ser un recurso renovable o al menos se le considera un recurso que se recupera muy lentamente.

Además, las técnicas agronómicas regionales padecen frecuentemente de muy baja eficiencia en cuanto se refiere a convertir el insumo de agua en cultivos con buen rendimiento, de modo que las actividades agrícolas dispendiosas son un factor importante en el deterioro ecológico de largo plazo.

En algunos lugares, la vegetación natural está siendo destruida rápidamente en aras del desarrollo agrícola y para la plantación de pastos exóticos invasores, como el buffel africano (Pennisetum ciliare), con la idea de mejorar la productividad del ganado bovino en los ambientes desérticos. Tanto en el sur de Sonora como en el sur de Baja California, el pasto buffel no parece requerir desmonte para establecerse. Sumamente adaptado a los ambientes tropicales cálidos y secos, está invadiendo rápidamente el desierto, sobre todo las áreas que han sido desmontadas o sobrepastoreadas. Este pasto de rápido crecimiento genera una enorme biomasa que se incendia fácilmente en la época de secas, convirtiendo el desierto en un ecosistema de tipo sabana muy propenso al fuego,-que al arder estacionalmente impide el restablecimiento del matorral xerófilo nativo, biológicamente rico pero muy vulnerable a los incendios.

El pastoreo de ganado, que es un problema recurrente en los desiertos de la región, también ha provocado cambios en la estructura de la vegetación, restableciendo, quizá inadvertidamente, antiguos procesos ecológicos que fueron interrumpidos al final del Pleistoceno, cuando se extinguieron los grandes herbívoros que recorrían las llanuras del desierto, dispersando las semillas de mezquites y cactáceas. Sin embargo, como el pastoreo contemporáneo se lleva a cabo en ausencia de depredadores, las densidades de los herbívoros son mucho mayores que las registradas en el pasado paleontológico.

El turismo de tipo aventura también ha afectado gravemente algunos ecosistemas peninsulares. Quizá la forma de recreación más destructiva en el entorno natural sea el uso de vehículos para campo traviesa en el desierto despejado y en los arenales costeros. La vegetación de estos ambientes crece muy lentamente, de modo que una biznaga destrozada en cuestión de segundos por un conductor imprudente quizá tardó siglos en alcanzar su tamaño adulto y para su recuperación pueden transcurrir varias generaciones. Tristemente, la mayor fama internacional de Baja California no se debe a su belleza ni a su aislamiento, sino a la facilidad para estas actividades a campo traviesa, que son anunciadas como atractivo turístico en ciudades como Puerto Peñasco y San Felipe.

Las visitas humanas, aunque potencialmente benéficas, también han afectado negativamente los ecosistemas isleños del Golfo de California, que son ambientes sumamente frágiles. La evolución biológica en aislamiento hizo estas islas particularmente vulnerables a factores como las especies foráneas, el deterioro del hábitat, la caza y la pesca, tanto en plan deportivo como comercial. En particular, la introducción de especies exóticas como ratas, gatos y cabras puede ocasionar auténticas catástrofes ecológicas entre las plantas endémicas, las aves marinas y los reptiles isleños. Por último, la creciente demanda del ecoturismo ha generado una intensa presión para el desarrollo de infraestructura en las islas. Aunque hasta ahora no se ha permitido el desarrollo turístico de ninguna de las islas del Golfo, el número de propuestas fue en aumento (durante la última década).

Los esteros y las lagunas costeras de la región también encaran amenazas cada vez mayores debido al desarrollo industrial y turístico, al escurrimiento de contaminantes terrestres, a la modificación del hábitat para proyectos de acuacultura y a la perturbación ocasionada por las lanchas de motor y las motonaves acuáticas. El deterioro de las lagunas costeras afecta a muchos organismos marinos que pasan la mayor parte de su ciclo de vida en tales ecosistemas, desde las ballenas grises (EschricMus robustus) en las lagunas del Pacífico, hasta los camarones, moluscos y peces del Mar de Cortés. También afecta a muchas aves migratorias que utilizan esos humedales como puntos de descanso en sus rutas de viaje. Las lagunas costeras generan servicios ecológicos únicos y esenciales para el mantenimiento y la supervivencia de las especies que migran anualmente a otros ecosistemas, a menudo distantes. Sin embargo, tales servicios escapan a la vista de los inversionistas, quienes tienden a considerar esos ambientes como "terrenos inútiles" que deben usarse para obtener ganancias económicas más directas. La tala de manglares para construir instalaciones de acuacultura u hoteles costeros es un ejemplo típico. Para una persona común y corriente, percibir el inmenso valor que los manglares tienen para las pesquerías de altamar y la vida marina en general resulta mucho más difícil que ver el beneficio inmediato de talarlos con otros fines menos productivos.

La cacería furtiva es común en el Desierto de Sonora. Se persigue a la fauna mayor en busca de carne y trofeos; por otro lado, se capturan reptiles y se recolectan cactáceas y otras plantas raras endémicas para introducirlas de contrabando en Estados Unidos, donde abastecen los mercados de mascotas y plantas exóticas, respectivamente. Muchas de las especies más buscadas cuentan con poblaciones muy reducidas, a menudo en una sola isla, donde además flutúan en sincronía con las variaciones ambientales, lo que las hace particularmente vulnerables.

Conservación

Los gobiernos de México y Estados Unidos, así como organizaciones no gubernamentales (ONG) en ambos lados de la frontera, han llevado a cabo acciones para proteger los ricos y cada vez más amenazados ecosistemas de los Desiertos de Sonora y Baja California. Ahora existe una gran cantidad de áreas protegidas, entre ellas tres reservas de la biosfera en México (El Vizcaíno; Alto Golfo de Califomia y Delta del Río Colorado, y El Pinacate y Gran Desierto de Altar); tres monumentos naturales en Estados Unidos (Monumento Nacional Sonoran Desert, cerca de Phoenix, Arizona; Monumento Nacional Saguaro, cerca de Tucson, y Monumento Nacional Organ Pipe Cactus, sobre la frontera, que ahora es también una reserva de la biosfera); dos parque nacionales costeros (Bahía de Loreto y Cabo Pulmo, ambos en México), un parque estatal en California (Parque Estatal de Desierto Anza-Borrego); tres refugios de fauna silvestre en México [Islas del Golfo de California, que abarca las islas del Mar de Cortés (Bourillón y cols., 1988); Cajón del Diablo, un macizo montañoso que contiene un mosaico de desierto y exuberantes cañadas tropicales en las costas centrales de Sonora, y Valle de los Cirios, en el desierto central de Baja California], y un cuarto refugio en Estados Unidos (Refugio Nacional de Fauna Silvestre Cabeza Prieta). Aunque no está protegido de manera formal, el Campo Militar Barry M. Goldwater, adyacente a las áreas de Organ Pipe Cactus y Cabeza Prieta, es uno de los lugares intactos más extensos del Desierto de Sonora. En total, las áreas protegidas dentro de esta región abarcan unos 18 000 km2 en Estados Unidos y 68 000 km2 en México, de modo que abarcan 27% del área silvestre total.

Además, en la parte norte del espinazo montañoso de Baja California, donde los áridos matorrales del desierto ceden el paso a pinos y táscates, existen dos parques nacionales con vegetación de clima templado (Constitución de 1857 y Sierra de San Pedro Mártir); asimismo, existe una isla celeste similar en el extremo sur del desierto, donde la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna marca el principio de la región de Los Cabos.

Aunque casi todas las áreas protegidas de Estados Unidos fueron creadas desde el siglo XIX (la excepción más notable es el Monumento Nacional Sonoran Desert, decretada en 2001), la mayoría de las situadas en México fueron creadas en los últimos 15 años. Antes de 1988, sólo existían tres áreas naturales protegidas y sus decretos de creación eran bastante ambiguos e inexactos. Se trata de Cajón del Diablo, creada en 1937 con 147 000 ha; Valle de los Cirios, también en 1937 con 2.3 millones de hectáreas, e Islas del Golfo de California, creada en 1978, con 150 000 ha. En 1988 nació la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, con un área total de 2.5 millones de hectáreas, lo que hizo de ella la reserva de la biosfera más grande de México. Entre 1993 y 1998, fueron creadas cuatro nuevas áreas protegidas con distintas categorías, cuya superficie total es de 2.9 millones de hectáreas. En 1993, el Gobierno de México publicó dos decretos con el fin de proteger otras tantas reservas de la biosfera situadas en la franja de desierto y los ecosistemas costeros que unen el Desierto de Sonora con la Península de Baja California. Estas reservas protegen el notable endemismo del sistema de dunas de arena y malpaís volcánico más extenso de Norteamérica, así como dos especies marinas gravemente amenazadas: la marsopa vaquita y la totoaba (Totoaba macdonaldii), un pez teleósteo. Junto con las áreas protegidas de Organ Pipe Cactus, Cabeza Prieta y Barry M. Goldwater en Estados Unidos, estas reservas forman un corredor ecológico de 3 millones de hectáreas en las tierras desérticas del Valle del Bajo Colorado, que figura entre los más extensos y mejor conservados del mundo.

Además, en 1993, el Gobierno mexicano propuso la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno como Patrimonio Natural de la Humanidad, categoría que le fue concedida por la UNESCO en 1994. En julio de 1996 se publicó el decreto que protege la Bahía de Loreto con la categoría de parque nacional, como resultado de una iniciativa original de los pescadores locales, a quienes les preocupaba la continua declinación de su pesca y la degradación de las áreas reproductivas. Finalmente, en noviembre de 2000, las tres primeras áreas naturales protegidas de la región (Cajón del Diablo, Valle de los Cirios e Islas del Golfo de California, fueron reclasificadas, conforme a la nueva legislación, con la categoría de refugios de fauna silvestre.

Según se espera, el paso cada vez más ágil de los esfuerzos de conservación logrará detener la degradación ambiental que la región ha venido sufriendo y disminuirá las amenazas que ponen en riesgo su sustentabilidad en el largo plazo. Al parecer, existe cada vez mayor conciencia en la península de Baja California, el Desierto de Sonora y el Mar de Cortés, en cuanto a la necesidad de emprender acciones urgentes para proteger el ambiente. Grupos conservacionistas, instituciones de investigación, los gobiernos federal y estatal, destacados líderes del sector privado y operadores de ecoturismo han contribuido a impulsar el aprecio del ambiente y la necesidad de acciones de conservación concretas.

No fue por accidente que las primeras áreas protegidas a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos fueron creadas en esta región. Investigadores, conservacionistas, autoridades indígenas y oficiales de Gobierno habían estado trabajando juntos por años, preparando planes conjuntos para proteger el Gran Desierto y el Alto Golfo. Llegó un tiempo, en 1993, en el que estaba lista una propuesta que contaba con el apoyo de líderes ambiéntales a ambos lados de la frontera. Ahora, el Gran Desierto está protegido desde la frontera hasta la aguas del Golfo, y algunos conservacionistas están trabajando en Estados Unidos para integrar cuatro áreas protegidas contiguas al norte de la frontera en un Parque del Desierto Sonorense, el cual, junto con las reservas mexicanas, formará parte de uno de los mayores corredores silvestres del mundo.

El Desierto de Sonora es un área silvestre binacionacional, con varias cuencas hidrográficas, especies y recursos naturales en común que no saben de líneas fronterizas, de modo que México y Estados Unidos comparten la responsabilidad de proteger este patrimonio natural. A fin de lograrlo, ambos países deben promover esfuerzos binacionales verdaderamente cooperativos, como la Coalición para el Desarrollo Sustentable del Golfo de California de 1999, una asociación establecida entre varias ONG conservacionistas, así como instituciones académicas y de investigación mexicanas y estadounidenses. Entre las ONG que trabajan dentro de la Coalición, Conservation International ha estado enfrentando exitosamente, por más de una década, algunas de las amenazas más apremiantes para la región, con apoyo de la Fundación Packard, USAID, y CEMEX —el patrocinador de este libro. Será por medio de alianzas como ésta, gracias a las cuales se logrará una visión compartida, que los desiertos de Arizona, California, Sonora y Baja California podrán ser conservados en el largo plazo.

EXEQUIEL EZCURRA
EDUARDO PETERS
ALBERTO BURQUEZ
ERIC MELLINK

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El Desierto del Monte, Argentina

2009-10-27T02:16:00.003+01:00

El siguiente artículo corresponde al trabajo del Grupo de Investigación en Ecología de Comunidades de Desierto (ECODES)

"At night in this waterless air the stars come down just out of reach of your fingers. (...) The great concept of oneness and of majestic order seems always to be born in the desert." (John Steinbeck, The log from the Sea of Cortéz)

La Provincia Biogeográfica del Monte ocupa un extenso territorio —más de 46 millones de ha—, orientado como una faja de marcada extensión latitudinal (casi 20°, más de 2000 km) que corre al este de la cordillera de los Andes y que, hacia el sur, se ensancha hasta alcanzar el Océano Atlántico (Figura). A pesar de su extensión, la fisonomía y la composición florística (y, en líneas generales, también las características climáticas) son muy homogéneas. La Provincia está caracterizada por la presencia de estepas arbustivas de zigofiláceas, entre las que se intercalan bosques localizados de poca extensión.

Límites

El Monte limita con el Chaco (al NE y al E), con el Espinal (al E), con la Puna y/o la Prepuna (al N, al NO y al O) y con la Patagonia (al O, al SO y al S). Aunque las diferencias con estas unidades son, en general, marcadas y reconocibles, hay zonas donde el límite es difícil de precisar y ha estado sujeto a controversias. En los deslindes Monte-Chaco, Monte-Espinal y Monte-Patagonia se encuentran fajas ecotonales en las que coexisten elementos típicos del Monte y de la provincia vecina. Estos ecotonos son producidos por el avance (o el retroceso) de los límites entre provincias, que se atribuye (1) a factores físicos actuales (e.g., variaciones interanuales del clima) o históricos (e.g., ciclos climáticos del Pleistoceno; véase más abajo: Aspectos históricos), o (2) al impacto de las actividades humanas, que modifican la composición y la fisonomía de la vegetación.

El Monte comienza, en el norte, en las quebradas del Toro y de Capillas (24°35'S, Salta), y se extiende hacia el sur por los Valles Calchaquíes desde La Poma hasta Campo Arenal. En las faldas de las sierras adyacentes está el límite con la Prepuna. Hacia el sur, este límite corre bordeando las sierras del Aconquija y de Ambato por el este, y Fiambalá, Las Planchadas, Famatina, Umango y Punilla —entre otras— por el oeste. Más al sur, por el oeste, el Monte ocupa los valles de los ríos Blanco, Iglesias y Jáchal y el Valle de Calingasta. Allí, el límite con la Puna lo constituye directamente el deslinde oriental de la Cordillera de los Andes. El límite entre el Monte y la Puna y la Prepuna es altitudinal.

Al sur de Ambato, al este, comienza el ecotono Monte-Chaco. Bordeando la sierra de Velazco, el límite se corre al oeste hasta alcanzar el río Bermejo y, después de seguirlo, se desvía al sudoeste (Foto), aproximadamente hasta la altura de Capilla del Rosario (en Mendoza). Desde allí sigue una línea que une Capilla del Rosario, Nueva California y La Dormida, y luego toma rumbo sudeste hasta la confluencia del río Tunuyán con el Desaguadero. Este límite —propuesto por J. Morello— coincide con el borde occidental de la distribución de Schinopsis haenkeana y con el de varias especies arbóreas chaqueñas en el noreste mendocino.

El ecotono Monte-Espinal comienza donde termina el ecotono Monte-Chaco. El límite corre a lo largo del río Desaguadero-Salado hasta el límite entre Mendoza, San Luis y La Pampa, atraviesa esta última provincia en dirección sudeste hasta los alrededores de Río Colorado (Río Negro, Foto) y luego sigue en línea recta hasta Bahía Anegada, en el Océano Atlántico. Este límite —propuesto por A. Cabrera— coincide con el borde oriental de la distribución de Larrea divaricata y difiere del que propuso J. Morello, el cual, más hacia el sur y el oeste, se recuesta en un hipotético borde de la distribución histórica de Prosopis caldenia.

El límite occidental del Monte, al sur de los 32°S, corre en dirección norte-sur por el centro de Mendoza, apoyado en las estribaciones orientales de los Andes. En algunas zonas de San Juan y en el centro y sudoeste de Mendoza se encuentran áreas ecotonales entre Monte y Patagonia, que se interrumpen para luego reaparecer en el sur de Neuquén, en el centro de Río Negro y en Península Valdés. En el sur de Mendoza (Foto), el límite bordea la Payunia hasta Buta Ranquil (Neuquén). Desde allí sigue en dirección norte-sur, bordeando las serranías y las mesetas del centro de Neuquén hasta cerca de Piedra del Aguila sobre el río Limay. Luego el límite sigue hacia el este bordeando las altiplanicies y mesetas rionegrinas. Más al sur, el Monte ocupa el valle del Arroyo Telsen, la margen norte del Arroyo Perdido y el valle inferior del río Chubut y del Chico, hasta la altura de Laguna Escondida, donde alcanza su punto más austral (44°20'S, Chubut). Finalmente, desde los alrededores de Laguna Grande, el límite corre oeste-este hasta la Bahía Janssen, en el Atlántico. La mayor parte de este límite Monte-Patagonia —tomado del trabajo de R. León y colaboradores— es altitudinal, aunque en su porción sur está además asociado a factores climáticos —en particular, a la influencia de masas de aire atlánticas.

Biogeografía

Varios aspectos biogeográficos del Monte han sido de interés para sistemáticos y ecólogos. Tal vez el más difundido sea la relación entre la flora del Monte y la del desierto de Sonora (México y sudoeste de EEUU), que ha sido centro de una larga controversia —aún no completamente resuelta— basada en la presencia, en estas dos unidades (separadas entre sí por más de 5000 km y un ancho cinturón de vegetación tropical y subtropical), de numerosos géneros y especies comunes (e.g., Larrea, Prosopis, Condalia, Cercidium, Celtis, Opuntia). Esta "disyunción florística" podría explicarse por (1) antiguas conexiones fitogeográficas, (2) migraciones de larga distancia relativamente recientes, o (3) adaptación convergente de taxa polimórficos transtropicales, causas no necesariamente excluyentes entre sí. Las similitudes no están restringidas a las plantas; por caso, ocurre lo mismo con las hormigas granívoras de zonas áridas del género Pogonomyrmex (Foto), presentes en América del Sur extratropical y en el norte de México y sudoeste de EEUU. El parecido ambiental y fisonómico entre ambas áreas promovió estudios detallados (entre 1965 y 1974) en busca de evidencias de convergencia a nivel ecosistémico, en la empresa conjunta de mayor envergadura encarada por biólogos argentinos y estadounidenses, en el marco del 'International Biological Program' (IBP).

El Monte está estrechamente emparentado biogeográficamente con el Chaco y el Espinal, y también con otras áreas de América del Sur, como la Provincia Chilena y zonas más restringidas en Perú y Bolivia. El Monte también adquiere importancia en estudios biogeográficos porque constituiría el área de contacto entre las dos grandes biotas de América del Sur, la Brasílica y la Patagónica.

Aspectos históricos

La información acerca de la edad del Monte y su historia geológica es muy general. En el norte, las tierras estuvieron completamente emergidas desde, al menos, fines del Carbonífero. Más al sur, probablemente hayan estado fuera de la influencia marina desde mucho antes, tal vez desde el Cámbrico, pero sufrieron fases de sedimentación de tipo lacunar, en particular a principios del Triásico. Algunas áreas del sudoeste, en cambio, tuvieron ingresiones marinas hasta el Mesozoico. Las porciones central y austral han estado sujetas recurrentemente a importantes eventos volcánicos.

Las primeras señales de aridez datan del Cretácico. A comienzos del Terciario el ambiente fue haciéndose progresivamente más árido, retrocediendo los bosques mésicos hacia el sudeste de Brasil, el sur de Chile y las pendientes orientales de los recientes (y aún bajos) Andes. De esa época provendría la mayor parte de los antiguos depósitos aluviales de las planicies. El área del Monte habría sido, a mediados del Terciario, un ambiente abierto de tipo sabana, con un clima semejante al cálido y seco del Chaco actual. A partir del Mioceno el clima cambió rápidamente a escala mundial, acentuándose las condiciones de aridez. Entre el Plioceno y el Pleistoceno se completó el ascenso de los Andes (Foto), que provocó un efecto de barrera para los vientos húmedos del oeste acrecentando la aridez en el área. La formación definitiva del ambiente árido se dio al completarse la elevación de las Sierras Pampeanas que bloquearon, en el norte, los vientos del Atlántico.

Durante el Pleistoceno, los principales eventos estuvieron asociados a los períodos glaciales. Las fluctuaciones climáticas (principalmente la alternancia de condiciones secas y húmedas) habrían sido mucho más pronunciadas durante ese período que en los tiempos posteriores. Las temperaturas variaron unos 3-6°C. En el extremo sudeste del Monte, sobre el Atlántico, ingresiones y regresiones marinas estuvieron asociadas a ascensos y descensos del nivel del mar. En áreas muy restringidas de las zonas montañosas hay registros de la presencia de glaciares. En el sur-sudeste del Monte actual hubo lagos glaciarios, mientras que un lago continental, formado a partir de aguas de deshielo, habría ocupado parte de lo que hoy es San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja. La zona norte del Monte podría haber sido el extremo noroeste de un extenso lago conectado con el Océano Atlántico. Sin embargo, el grado de fluctuación climática durante el Pleistoceno en el Monte está sujeto a controversias.

Geomorfología y clima

El Monte es fisiográficamente muy variado: ocupa bolsones (Foto), laderas bajas y valles intermontanos (en el norte), travesías y llanuras —generalmente arenosas (Foto)— (en el centro y al este) y laderas, mesetas bajas y amplios valles (en el sur). Los gradientes topográficos son siempre pronunciados hacia el oeste, donde los Andes forman una barrera continua. En el norte hay también un gradiente marcado hacia el este por la presencia de las Sierras Pampeanas. Estas dos barreras orográficas ("sombras de lluvia") son una de las causas principales de la aridez del Monte. Los suelos son predominantemente arenosos y profundos, muy permeables, pero localmente se pueden encontrar distintos tipos, desde arcillosos hasta rocosos, dependiendo de la pendiente, de la elevación o de las características microclimáticas.

El clima en el Monte es cálido y seco. Una característica notable es la isotermia: a pesar de su gran extensión latitudinal, las temperaturas promedio solo varían entre 13.4° y 17.5°C. Algo más variables son las mínimas y máximas promedio. Las precipitaciones muestran un marcado gradiente este-oeste y son muy variables: entre 80 mm y alrededor de 300 mm anuales (con algunos registros excepcionales), aunque en pocos lugares superan los 200 mm. La estación seca dura hasta un máximo de nueve meses y las lluvias están restringidas al verano, excepto en el sur (en particular, al sur del río Diamante, Foto) donde tienden a distribuirse más regularmente a lo largo del año.

Vegetación

La fisonomía del Monte es relativamente simple: una estepa de arbustos en la que aparecen bosques abiertos de poca extensión localizados en áreas con provisión continua de agua.

La estepa arbustiva ocupa la mayor parte del Monte. El tipo de estepa más extendido, y el que le otorga unidad fitosociológica a la Provincia, es el jarillal o estepa de Larrea (jarilla, Foto). Se trata de matorrales de 1.5-2.5 m de altura (no sobrepasa los 3 m), con arbustos de follaje permanente y de ramas inermes. Siempre predomina alguna especie del género Larrea (generalmente Larrea divaricata o Larrea cuneifolia). Secundariamente, aparecen cactáceas (en el norte), o árboles bajos y arbustos de porte mediano, como Bulnesia spp., Monthea aphylla, Bougainvillea spinosa, Cassia aphylla, Cercidium praecox, Chuquiraga erinacea, Prosopis alpataco y Zuccagnia punctata. La cobertura de herbáceas es espacialmente variable, dependiendo de la variabilidad en las precipitaciones y del impacto de la ganadería. En el piedemonte se desarrolla una estepa espinosa constituida principalmente por especies del género Plectrocarpa. Otros tipos de matorrales son de carácter edáfico: jumeales (Suaeda divaricata) y zampales (Atriplex spp.), ambos asociados a condiciones halófilas o salinas; cardonales, en laderas rocosas en el norte; estepas de los médanos; y chilcales (Baccharis salicifolia), en suelos húmedos.

Los bosques, en el Monte, son comunidades edáficas. Se presentan en márgenes de ríos o en zonas de subsuelo húmedo con napa freática poco profunda; en ambos casos los árboles tienen agua a disposición de las raíces durante todo el año. El tipo más común de bosque es el algarrobal o bosque de Prosopis (algarrobo). Es un bosque abierto (i.e., las copas de los árboles, aparasoladas, no se tocan entre sí y dejan grandes claros) con árboles espinosos de altura variable (hasta 15 m) y de follaje deciduo. La principal especie arbórea es Prosopis flexuosa (Foto), que puede estar acompañada por Prosopis chilensis, Jodina rhombifolia, Geoffroea decorticans (Foto), Prosopis alba y Prosopis nigra. El estrato arbustivo, generalmente espinoso, suele estar bien desarrollado,destacándose Capparis atamisquea, Schinus polygamus yCondalia spp., mientras que el estrato herbáceo, en general, es pobre. Los algarrobales se ubican en el fondo de bolsones (en las galerías de los ríos o rodeando salinas), en la base de conos de deyección, en lugares con corriente subterránea o en sitios con la napa freática poco profunda (no más de 20 m). Otro tipo importante de bosque es el de sauce (Salix humboldtiana), con árboles de hojas enteras, sin espinas y con buena cobertura de pastos, que acompaña las márgenes de los ríos permanentes. Otros bosques presentes en el Monte son los arcales (Acacia visco) de las quebradas en las nacientes de ríos y arroyos, y los maitenales (Maytenus boaria) que acompañan a los ríos en la porción central y austral.

Ecosistemas de México. El desierto

2009-10-24T01:59:00.001+02:00

Citlalli Álvarez Saulés

El desierto ocupa el 40% de la superficie de México. Foto Eduardo de la Vega

México reúne una serie de características excepcionales para que su mosaico de comunidades naturales sea particularmente variado y sorprendente desde todos los puntos de vista. En poco menos de dos millones de kilómetros cuadrados (1,972,544 km2) se pueden encontrar casi todos los paisajes naturales de nuestro planeta, desde los áridos desiertos hasta las húmedas selvas y pantanos.

Además de este complejo panorama geográfico, las condiciones climáticas son muy diversas: en algunos sitios la precipitación es tan escasa que apenas alcanza los 5 centímetros anuales, mientras que en otros llega hasta 5 metros. Las temperaturas también son muy variables: ciertas cumbres alpinas presentan un intenso frío que mantiene perpetuas sus nieves, mientras que en el desierto de Sonora se llegan a registrar temperaturas de 570C.

México se encuentra en la zona de transición entre el mundo tropical de Centroamérica y el Caribe, y el mundo subtropical y templado de Norteamérica. La flora y la fauna de ambos orígenes se reúnen en México, mezclándose de manera compleja debido a la diversidad de altitudes, climas, tipos de suelo y roca.

Por su inmensa riqueza geográfica, México es considerado como uno de los países más ricos en cuanto a diversidad de ecosistemas.

Ecosistemas de México.

Ecosistema es el conjunto formado por los seres vivos, el ambiente en el que viven y las relaciones que se establecen entre ellos. Estas relaciones pueden ser tanto bióticas (influencias entre organismos de la misma especie o de especies diferentes) como abióticas (factores físicoquímicos como la luz, la temperatura, la humedad, etc.). Ejemplos de ecosistemas son un bosque, un desierto, etc.

Los principales ecosistemas de México son:

1.Selva siempre verde
2. Selva de hoja caediza
3. Bosque siempre verde
4. Bosque de hoja caediza
5. Desierto
6. Pastizal
7. Manglar

Conocer el clima, la diversidad biológica, el aprovechamiento de los recursos, el deterioro y la conservación específica de cada uno de los ecosistemas, nos ayudará a comprender y maravillarnos de nuestro México biodiverso.

Desierto.

El desierto ocupa aproximadamente el 40% de la superficie del país siendo, por consiguiente, el más vasto de todos los tipos de vegetación de México: cubre la mayor parte del territorio de la península de Baja California, así como grandes extensiones de la planicie costera y las montañas bajas de Sonora, abarca la casi totalidad del estado de Coahuila y Nuevo León, parte de Tamaulipas, la mayor parte de los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, la región noreste de Guanajuato, Aguascalientes y gran parte de Querétaro, así como los estados de Hidalgo, Puebla y una pequeña porción de Oaxaca.

Este ecosistema puede estar constituido por diferentes especies vegetales y animales de tal manera que, por ejemplo, la flora y fauna del desierto que crece en Chihuahua es muy distinta de la que se encuentra en el desierto de Sonora o Puebla.

Definición

El desierto ocupa aproximadamente el 40% de la superficie del país

Los desiertos son comunidades vegetales de porte arbustivo, propias de las zonas áridas o semiáridas, con temperaturas extremosas. Se caracterizan por presentar precipitaciones muy escasas, que suelen ir asociadas con insolaciones considerables.

La cubierta vegetal es menor del 70%. La comunidad arbustiva generalmente no sobrepasa los 4 metros de altura; sus elementos dominantes son especies xerófilas que tienen la particularidad de ser espinosas y tener hojas muy pequeñas. Las leguminosas, las compuestas y las cactáceas son abundantes por lo que determinan la fisonomía de la región, lo mismo sucede con las yucas, magueyes y otras plantas que tienen sus hojas acomodadas formando una roseta terminal.

Clima.

El clima del desierto es sumamente variable, va desde muy caluroso en las planicies costeras, a relativamente fresco en las partes altas del altiplano. La temperatura media anual fluctúa entre los 12 y 26 grados centígrados, cambiando constantemente del día a la noche y del verano al invierno. La insolación suele ser intensa, la humedad baja y, en consecuencia, la evaporación alcanza valores muy elevados.

Lluvias escasa y alta evaporación caracterizan al desierto. Foto Eduardo de la Vega.

La precipitación media anual es, en general, inferior a 500 mm; en amplias extensiones está comprendida entre 100 y 400 mm por año y en el extremo noroeste de Sonora así como en grandes superficies de Baja California, es inferior a 100 mm. La parte más árida de México corresponde a una franja situada a lo largo de la zona boreal del Golfo de California, donde llueve menos de 50 mm en promedio anual.

La lluvia, además de escasa, suele ser irregular; el número de meses secos varía de 7 a 12 por año, pero no es raro que pasen hasta 18 meses sin lluvia aparente. En las zonas más secas pueden sucederse varios años sin precipitaciones de importancia.

Las causas que originan la existencia de zonas desérticas son: la presencia de aire seco en la parte alta de la troposfera; los extensos movimientos descendentes de aire y su calentamiento, aun en áreas próximas al mar; la carencia de nubes de desarrollo vertical, que son las únicas que pueden provocar una precipitación, y la sombra orográfica ocasionada por barreras montañosas que obstaculizan el paso de la humedad del mar, sobre todo en áreas donde los vientos soplan persistentemente del mar a la tierra. Todos estos factores tienen lugar en México y son la causa del alto porcentaje que ocupan las zonas áridas.

Biodiversidad.

La composición florística de los desiertos es muy variada. La familia de las compuestas está muy bien representada, llegando en ocasiones a constituir cerca de la cuarta parte de la flora. Las leguminosas y las gramíneas también son cuantitativamente importantes, las primeras principalmente en climas calurosos, mientras que las segundas son, por lo general, más abundantes en climas más frescos.

Se puede estimar que la flora xerófila mexicana es autóctona, ya que tiene poco parecido con la flora de las zonas áridas de Estados Unidos, sin embargo, presenta ciertas similitudes con la flora de algunas regiones de Sudamérica.

Con lo que respecta a la fauna, la diversidad biológica en las zonas áridas es muy variada e inconstante en composición; varía con respecto a la zona, la estación y al régimen de lluvias, no obstante, cada grupo animal tiene representantes xerófilos. Del grupo de los protozoarios (animales unicelulares), que son esencialmente acuáticos, existen en el desierto aquéllos que son capaces de enquistarse durante la estación seca, para luego activarse en la época de lluvia, alimentándose entre los granos de arena húmeda. El quiste puede permanecer en estado de vida latente por años.

En los oasis y zonas irrigadas, los gusanos anélidos tienen algunos representantes. Los moluscos (como algunos caracoles) forman el elemento visible de la fauna de algunas regiones desérticas, su actividad está confinada a los meses de invierno y su apareamiento sucede durante las lluvias; en algunas partes de los desiertos de California el terreno puede estar blanqueado por sus caparazones.

El grupo de los artrópodos como las hormigas, termitas, arañas, escorpiones, mariposas, polillas, abejorros, grillos, saltamontes, langostas, moscas, escarabajos y solífugos, se encuentra ampliamente representado en las zonas desérticas. Todos ellos presentan ciclos de vida adaptados a las condiciones de sequía

época en la que ocurren las etapas larvarias de desarrollo y la temporada de lluvias con la presencia de adultos.

Los anfibios no son abundantes en los climas secos y calurosos por la naturaleza de su piel, sin embargo, se encuentran ranas y sapos en charcas temporales, enterrados o en las rocas junto a cursos de agua.

Entre los reptiles, las serpientes y las lagartijas constituyen un elemento llamativo e importante de la fauna del desierto. Estas últimas se encuentran en gran número y están adaptadas para tolerar el calor, incluso por encima de los 400C. Las tortugas del desierto son escasas y se protegen del calor excavando profundas madrigueras bajo la superficie.

Entre las aves, las más comunes son los buitres, las águilas, las lechuzas y los halcones; los correcaminos también son muy frecuentes.

Dentro de la diversidad de mamíferos de zonas áridas, el grupo mejor representado y más numeroso es el de los roedores; como ejemplos tenemos la rata canguro y las ardillas. Otro grupo importante es el de los carnívoros; entre ellos están las hienas, los zorros, los coyotes, los felinos, las mofetas y los hurones. Entre los lagomorfos, los mejor representados son las liebres. En esta zona también se encuentran murciélagos que en la mayoría de los casos se alimentan de insectos.

Explotación agrícola en el desierto.

Pitayas. Foto Eduardo de la Vega.

La agricultura sin ayuda de riego se practica a menudo en las zonas menos áridas. El algodón, el trigo y la soya son los cultivos más característicos de los terrenos irrigados, mientras que el maíz, la cebada y el sorgo son las preferidas para las tierras de temporal. En algunas regiones de Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México existen plantaciones de maguey pulquero (Agave atrovirens y A. salmiana). El cultivo del nopal para tuna (Opuntia sp.) va ganando cada vez más adeptos en algunas áreas del centro del país.

Explotación ganadera en el desierto.

Aunque las tierras del desierto son áridas y ofrecen escaso alimento para el ganado, la ganadería suele ser una actividad optativa. Por lo común predomina el ganado caprino por su mejor adaptación a las condiciones de sequía y al aprovechamiento de la vegetación arbustiva prevaleciente, pero en algunas áreas es más abundante el vacuno, el ovino y aun el equino.

Otras técnicas de explotación en el desierto.

México cuenta con un gran número de plantas forrajeras, medicinales y alimenticias que a través de miles de años se han adaptado de forma increíble a los climas de las zonas áridas.

Las plantas de las cuales el hombre obtiene algún beneficio no maderable son, entre otras, los zacates forrajeros y especies potenciales tales como:

•la calabacilla loca (Cucurbita foetidissima), que se utiliza principalmente como forraje para cabras y vacas,

•el guayule (Parthenium argentatum), vegetal que produce grandes cantidades de hule,

•la candelilla, que tiene enorme importancia industrial en los estados de Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, Nuevo León y Durango, se distribuye en una área de aproximadamente 350,000 km²; la producción de cera se calcula en 3,000 millones de kilogramos con cerca de 21,000 familias beneficiadas,

•la lechuguilla y las palmas (Yucca spp.), que son muy utilizadas por los campesinos como fuente para la obtención de fibras de ixtle; desgraciadamente éstas tienen que competir con el mercado de las fibras sintéticas, por lo que es necesario mejorar su calidad para facilitar su mercado,

•el nopal (Opuntia spp.) es una de las plantas más abundantes de México siendo para los habitantes de las zonas desérticas una excelente opción como alimento por sus frutos o brotes tiernos, así como para la alimentación del ganado, sobre todo cuando escasean los forrajes,

•los agaves tienen diferentes usos desde tiempos remotos; en México, se emplean principalmente para la producción de fibras. Las especies más cultivadas son el Agave fourcroydes conocida comúnmente como henequén y el Agave sisalana si bien hay otras especies de las cuales se obtienen mieles y fibras o se usan como barreras vivas para el control de la erosión.

Otras especies también cultivadas son el Agave angustifolia, planta pequeña de roseta compacta y hojas numerosas de color verde pálido y notable producción de hojas, y el Agave amaniensis o sisal azul de hojas largas y pesadas que carecen de espinas conteniendo gran cantidad de fina fibra.

Deterioro en el desierto.

El principal mecanismo de degradación del desierto es el sobrepastoreo de todas las especies: bovinos, ovinos, caprinos, etc. Su efecto más notable sobre la vegetación xerófila es la sustitución paulatina de las plantas apetecibles para el ganado por otras que éste no toca, efecto que se acentúa con el uso intenso e irracional.

Otras causas.

Otra de las causas de deterioro de la vegetación ha sido el comercio ilegal de cactáceas, que se practica desde hace mucho tiempo. Se estima que de nuestro país salen unas 30 toneladas mensuales de estas plantas y a pesar de que existe una ley que lo prohibe, ésta no ha sido respetada, razón por la que muchas de las cactáceas se encuentran en peligro de extinción.

El deterioro del hábitat viene a ser un factor determinante en la desaparición de numerosas especies vegetales, un ejemplo es la cactácea Ariocarpus kotshou beyanus que se considera como especie en peligro de extinción debido al deterioro de su hábitat.

Un ejemplo de conservación.

Hace aproximadamente 20 años, los ganaderos de los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas iniciaron la tarea de llevar a cabo un plan de conservación del venado cola blanca,Odocoileus virginianus texanus, que se encontraba en grave peligro de extinción, implantando una veda total con duración de 5 años para todas aquellas especies silvestres que se encontraban dentro de sus ranchos.

Al cabo de este período, las poblaciones de animales silvestres como el jabalí de collar (Dicotyles tajacu), la liebre cola negra (Lepus californicus), el conejo del este (Sylvilagus floridanus), aves en todas sus variedades como la codorniz (Lophortyx), la paloma (Zenaida), faisanes del género Phasianus, el guajolote silvestre (Meleagris) gallopavo, algunas aves acuáticas, mamíferos como el puma (Felis concolor), el gato montés (Lyns rufus), el coyote (Canis latrans) y la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus), repoblaron nuevamente cientos de hectáreas de estos ranchos.

De esta manera, los ganaderos comprobaron que era posible aprovechar racionalmente los recursos naturales. A este plan se sumaron otros ganaderos hasta formar lo que hoy se conoce como la Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados, que legalizó el aprovechamiento de la fauna silvestre en forma regular.

Cactus, bellezas del desierto

2009-10-21T01:54:00.001+02:00

Plantas suculentas, cactus
Por M.C. Gustavo López Badilla - investigador del Instituto de Ingeniería, U.A.B.C., Mexicali, B.C. e-mail: glopez@iing.mxl.uabc.mx

Fotos: J. E. Gómez - Waste (+ fotos de cactus)

El cactus es una bella planta de la familia de las ornamentas, que se desarrolla la mayor de las especies en zonas áridas, en dónde las lluvias son muy esporádicas; y muy pocas en algunos lugares humedos (maguey). Su arma de defensa natural son sus espinas. Debido a la gran variedad de cactus; son utilizados en diversas actividades, como por ejemplo en productos alimenticios (nopales, tuna), bebidas (agave), construcción de cercos (ocotillo), de adorno por sus hermosas flores (pitahaya y sahuaro), entre otras [1]. Estas plantas se han desarrollado desde hace cientos de años y aun existe una gran cantidad en algunos lugares. En los últimos años, el hombre ha explotado sin medida este recurso natural, y en algunas zonas se han dejado de observar. Es necesario conservar esta variedad de plantas, debido a que forma parte del ciclo ecológico y en ocasiones sirve como habitación para algunas aves, entre ellos el llamado pajaro carpintero, que realiza susn nidos en las alturas de los cactus para resgarduarse algunos depredadores, como las víboras. Estas plantas se desarrollan en algunas países, no necesariamente deben de ser regiones con altas temperaturas, sino que son parte de planicies y muy rara vez se desarrollan en montañas y suelos arenosos. Una de las regiones en México, donde se desarrollan, sin necesidad de aplicar la tecnología, es en el noroeste, en los estados de Baja California, Baja Caljfornia Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Sonora. Estos cactus sin ser plantados, por medio de las semillas de otros cactus, se reproducen y no requieren de una gran cantidad de agua para sobrevivir. El desierto de Altar, localizado en Sonora y parte de Arizona en Estos Unidos, se desarrolla una variedad de estos cactus, de los cuales, algunos dan frutos muy dulces y nutritivos, para el consumo humano y el ganado vacuno.
Los cactus de gran tamaño, son los llamados: Sahuaro y Pitahaya; estos son los cactus que producen el fruto sabroso. De este tipo, en México, existen algunos que llegan a medir hasta 16 metros de altura (Pachycereus weberii, en Puebla), y el más alto en el mundo el Cereus lamprospermus, de Bolivia con 22 mts. de altura [2]. Del estado de Baja California, en la región cercana a la playa de San Felipe fue extraído y llevado a España (el cactus mide alrededor de 14.3 mts). A continuación se presentan algunas plantas de cactus, y sus usos. En la figura se observa la planta de maguey, que se utiliza para la elaboración de bebidas (mezcal), originario del estado de Jalisco. Además de ser usado como brebaje, del maguey se pueden elaborar prendas de vestir. La figura 2 muestra una de sus principales características (la belleza de sus flores), la figura 3 representa el fruto comestible (la pitahaya) y en la figura 4 se observa un producto alimenticio (el nopal):
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Figura 1. Planta de Maguey. Fotografía obtenida en: http://www.mezcal.com/ - Figura 2. Trococereus hibrida. Fotografía obtenida en: http://www.arizonacactus.com/azcactusnews.htm
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Figura 3. Injerto de Pitahaya en Cactus. Fotografía obtenida en: http://www.elsalvador.com/hablemos/Ediciones/012002/jardineria.htm
Figura 4. Cactus-Nopal. Fotografía obtenida en: http://www.oceanoasis.org/fieldguide/opun-lag.html
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COMO GERMINAN LOS CACTUS?.
Los cactus germinan principalmente en suelos arenosos o en suelos donde se mezcla la arena con otro tipo de material. La profundidad a la que deben penetrar las semillas al suelo es alrededor de 1 a 5 pulgadas, dependendiendo del tipo de cactus. Cabe señalar, que con poca humedad que conserve el suelo, se inicia el proceso de reproducción de la planta durando cerca de un año en germinar y una vez germinada, cada año se obtienen : flores, frutos o los productos de bebida y alimentación [1].
MORFOLOGÍA DEL CACTUS SAHUARO Y PITAHAYA.
Los componentes físicos del cactus ayudan a que la planta sea una especie importante que es utilizada para varios fines [2] :
a) Raíces; se dividen en dos ramificaciones: las principales (están en el suelo, a una profundidad de 2 a 10 pulgadas y de 30cm de espesor; las secundarias (llamadas tam,bién adeventicias, surgen con la escasez del agua) y se desarrollan fuera del suelo.
b) Tallos; cotienen el agua suficiente para sobrevivir en los climas cálidos. La capa exterior (epidermis), que es muy voluminosa, contiene estomas (pequeños agujeros hundidos). La epidermis contiene mucíalgo (compuesto orgánico de consistencia mas dura que el latex.(gomoso)) y otras sustancias que regulan la cantidad de agua en el cactus. Los tallos sin hojas (también llamados ramas y vainas) pueden llegar a medir de uno a dos metros de longitud. Lo que diferencia una especie de otra es la presentación de "aristas o costillas" y espinas en los tallos. Los tallos colgantes son los que más producen flores y frutos, es po esto, que los productores utilizan métodos para que los tallos se desarollen colgantes.
c) Flor; tiene una apariencia muy llamativa en forma de trompeta, son de color blanco, amarillo o rosada. Nacen pegadas a las epidermis entre las espinas y requieren de la luz solar para reproducirse. La flor empieza a desarrollarse en el periodo primaveral (principalmente con lluvias; en amrzo y abril). El desarrollo de la flor depende de la luz solar o de la luna que reciban, ya que ellas mismas la buscan y al ser plonizadas quedan colgantes.
d) Fruto; es una baya de forma ovoide, redondeada o alargada. La cáscara contiene orejas escamosas (brácteas) de conssitencia carnosa y cerona. La cantidad y el tamaño de las brácteas varía según la especie. La longitud del fruto es de 8 a 12 centímetros y su peso es de 200 a 800 gr (de 1/2 a 2 lbs.)
e) Semilla; se localizan en la pulpa del fruto. Son de color negro, muy pequeñas y abundantes, cubiertas por una sustancia mucilaginosa.Las semillas sexuales son muy delicadas, de manera normal desarrollan una germinación normal y con ello la pitahaya se puede multiplicar fácilmente, pero como estas plantas tardan mucho tiempo en el inicio y en el periodo de crecimiento, la semilla no germina tan rápidamente.
EL SAHUARO Y PITAHAYA COMO ALIMENTO.
El cactus se utiliza como un producto doméstico por su rico sabor y algunas propiedades que contiene. Además se emplea como forrajes para el ganado vacuno. Se podría pensar que este tipo de cactus (pitahaya y sahuaro), podría ser aprovechado en conjunto con algunos ingredientes nutritivos, como alimento para el ganado vacuno, porcino, caprino y equino [3]. En regiones donde se presentan lluvias muy esporádicamente, no se reproducen frutas y productos alimenticios en especial para el ganado vacuno, por lo que se generan muertes de animales y perdidas económicas. La pitahaya y el sahuaro, pueden ser cultivados en lugares de alta temperatura y escasez de lluvia. Una vez sembrado, al año siguiente se puede obtener su producto, sin utilizar alguna técnica especial. La forma de comercializarse puede ser como fruta fresca o pulpa congelada. Se pueden sembrar en los mismos periodos que el chile dulce, frijol, piña y tomate [4]. Las características principales de este fruto provienen y de posibles productos alimenticios, pueden provenir de su composición nutricional (Tabla I):
Tabla I. Composición Nutricional del Cactus (Pitahaya y Sahuaro).

COMPONENTES PITAHAYA ROJA PITAHAYA AMARILLA
Acido Ascorbico
25 mg 4.0 mg
Agua
89.4 g 85.4 g
Calcio
6.0 mg 10 mg
Calorías
36 50
Carbohidratos
9.2 g 13.2 g
Fibra
0.3 g 0.5 g
Fosforo
19 mg 16 mg
Proteína
0.5 g 0.4 g
Hierro
0.4 mg 0.3 mg

EL CACTUS COMO MEDICINA.
La composición de substancias biológicas de estas plantas, ayudan a que se pueda aplicar en usos medicinales [5], como los que se muestran a continuación:
a) Una de las enfermedades que puede controlarse con el tratamiento del fruto del cactus, es la del riñón, además de que el nivel de grasa es bajo (1.2%) y sin colesterol.
b) También es utilizada para problemas estomacales, principalmente en para los cólicos, porel aceite que contiene la pulpa.
c) La captina es una substancia que se encuentra en el fruto, la cual se emplea como un calmante para los problemas cardiovasculares y nervios.
d) Se puede utilizar como un alivio para pies cansados, por medio del jugo extraído de los tallos y la savia. Su gran sabor es parte fundamenteal en la elaboración de algunas bebidas refrescantes, como piñas coladas, además de productos de repostrería y en la fabricación de vinos. Su valor nutritivo por cada 100 gramos se presenta en la tabla II [3].
Tabla II. Valor nutritivo del fruto del cactuss (Pitahaya y Sahuaro).
NUTRIENTES - VALOR
Calorías 50
Fibras 0.5 gr.
Fósforo 16 mg.
Carbohidratos 13.2 gr.
Proteínas 0.4 gr.
Vitamina C 4 mg.
Calcio 10 mg.
Hierro 85.4 g.
Tiamina (B1) 0.03 mg.
Riboflavina (B2) 0.04 mg.
Niacina 0.2 mg.
OTRAS APLICACIONES DEL CACTUS.
El cactus entero, se comercializa como una planta ornamental, que es es muy codiciada en algunas regiones. Además, una vez que esta seca, se emplea en la elaboración de cercos para animales. Uno de los principales inconvenientes es el arma natural de defensa que contiene -las espinas-, pero esto no le impide que sea utilizado para algunas actividades y se siguen analizado sus propiedades para que sea empleado en otras actividades de mayor provecho[ 3].ACTIVIDADES DEINVESTIGACIÓN.
Se estan elaborando un análisis para poder utilizar los cactus en otro tipo de actividades. Esta en proceso un estudio elaborado por investigadores del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California, en Mexicali, utilizando cactus encontrados en el Desierto de Altar en los estados de Sonora y Baja California (México) y Arizona (Estados Unidos). En algunos lugares de la zona noroeste del República Mexicana se han producido sequías, aun cuando existen algunas extensiones de terreno donde crece el forraje para el ganado vacuno (figura 5), se tienen otros lugares de la región donde proliferan cactus (se obtiene su fruto, fuente nutritiva de alimento) y otras especies que no tienen la misma consistencia nutritiva como alimento (figura 6). Se requiere fomentar la necesidad de apoyo a actividades de este tipo de investigación, sin alterar el ciclo ecológico.En la figura 5 se observa un área verde en donde se puede obtener forraje para el ganado. La figura 6 muestra una panorámica de las regiones afectadas por la sequía, observándose áreas con cactus y otra variedad de plantas que no son nutritivas para cualquier tipo de ganado. Los cactus no se encuentran en grupos, sino que nacen por separado. En ocasiones se encuentran de 4 o 5 cactus juntos, pero esto no les ayuda debido a que el agua que necesitan deben repartirla y es menos el agua que tienen.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
[1] Ortiz H. Y. D.; Pitahaya : un nuevo cultivo para Mexico; Editorial Limusa / Instituto Politecnico Nacional; 1999.
[2] Visual Business Solutions, 1997; Arizona Cactus News; encontrado en: http://www.arizonacactus.com/azcactusnews.htm; 2002.
[3] Rosales M. O.; La vida de las Zonas Áridas; Editorial Oceánica; 1996.
[4] Duran R. G.; Usos del Cactus; encontrado en http://www.lemonlovers.de/pitaco.html; 2002.
[5] Socha A. M.; The New York Botanical Garden; encontrado en: http://www.nybg.org/bsci/herb/cactaceae1.html#Morphology; 2002.
[6] Muñoz F. J.R.; La Pitahaya; encontrado en: http://www.liberia.co.cr/promo/pitahaya.htm; 2002.

Hábitats y climas desérticos en México

2009-10-18T23:49:00.000+02:00

Wikipedia: México, Biodiversidad

México es uno de los 18 países megadiversos del mundo. Con alrededor de 200,000 especies diferentes, México es hogar de 10–12% de la biodiversidad mundial. México califica primer lugar en biodiversidad de reptiles con 707 especies conocidas, segundo en mamiferos con 438 species, cuarto en anfibios con 290 especies, y cuarto en flora, con 26,000 diferentes especies. México es también considerado el segundo país en el mundo en ecosistemas y el cuarto en total de especies. Aproximadamente 2,500 especies estan protegidas por la legislación méxicanas. El gobierno mexicano creó el Sistema Nacional de Información acerca de la Biodiversidad, que se encarga de estudiar y promover el uso sustancial de los ecosistemas.

En México, 170,000 kilómetros cuadrados son considerados "Áreas Naturales Protegidas." Incluidos 34 biosferas reservas (ecosistemas inalterados), 64 parques nacionales, 4 monumentos naturales, 26 áreas para proteger la flora y la fauna, 4 áreas para la protección natural y 17 santuarios (zonas con rica diversidad de especies).

Wikipedia: México, Clima

México es un país con una gran diversidad climática. La situación geográfica del país lo ubica en dos áreas bien diferenciadas, separadas por el trópico de Cáncer. Este paralelo separaría al país en una zona tropical y una templada. Sin embargo, el relieve y la presencia de los océanos influyen mucho en la configuración del mapa de los climas en el país.

De esta forma, en México es posible encontrar climas fríos de alta montaña a unos cuántos centenares de kilómetros de los climas más calurosos de la llanura costera. El más notable por sus variaciones es el clima del estado de Chihuahua, donde se dan las temperaturas más bajas del país, que llegan en ocasiones a los -20 °C, y las más altas en el desierto de Sonora que en ocasiones supera los 45 °C. La zona cálida lluviosa comprende la llanura costera baja del Golfo de México y del Pacífico. En esta región las temperaturas oscilan entre los 15,6 °C y los 40 °C. Una zona cálida comprende las tierras localizadas entre los 614 y los 830 msnm. Aquí, las temperaturas oscilan entre los 16,7 °C en enero y de 21,1 °C en julio. La zona fría va desde los 1.830 msnm de altitud hasta los 2.745 metros.

El clima templado subhúmedo o semiseco alcanza temperaturas que oscilan entre los 10 y los 20 °C y presenta precipitaciones no mayores a los 1.000 mm anuales. A una altitud superior a 1.500 metros, la presencia de este clima depende de la latitud de la región. En las áreas con este tipo de clima, las heladas son una constante que se presenta cada año.

Un segundo tipo de clima lo constituyen el cálido-húmedo y el cálido-subhúmedo. En las zonas con este clima, llueve durante el verano o a lo largo de todo el año. La pluviosidad alcanza el índice de 1.500 mm, y presenta una media anual térmica que oscila entre los 24 y 26°C. Las zonas con este tipo de clima se ubican en las planicies costeras del golfo de México, del océano Pacífico, el istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la península de Yucatán.

El trópico seco presenta variedades de los climas anteriores. Se localiza en los declives de la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, así como en ciertas regiones del istmo de Tehuantepec, la península de Yucatán y el estado de Chiapas. El trópico seco es, por lo tanto, la zona más amplia de los climas cálidos extremosos en México.

Las zonas templadas son las regiones donde la precipitación anual es menor a 350 mm. La temperatura anual varía entre los 15 y los 25 °C, y su índice de precipitación también es sumamente variable. La mayor parte del territorio mexicano, ubicado al norte del trópico de Cáncer, es una zona con este tipo de características.

La estación húmeda se extiende entre los meses de mayo y octubre. En promedio llueve durante 70 días al año. La tónica dominante, sin embargo, es la escasez de lluvia en la mayor parte del territorio, hecho relacionado con los obstáculos que representan a las nubes de lluvia las altas montañas que enmarcan la Altiplanicie Mexicana. En la zona templada altiplánica del país, el promedio de lluvia es de 635 mm anuales. La zona más fría, de alta montaña, registra índices de 460 mm. En tanto, el semidesierto del norte del Altiplano apenas alcanza 254 mm de lluvia anuales. En contraste con la aridez de este territorio (que concentra el 80% de la población mexicana), existen algunas regiones que pueden recibir casi 1.000 mm y hasta 3.000 mm.

El promedio de temperatura para el país es de unos 19 °C. Sin embargo, la ciudad de México presenta sus promedios extremos en los meses de enero (12 °C) y julio (16,1 °C). En contraste con Ciudad Juárez, Mexicali, Culiacán, San Luis Potosí, Hermosillo y Monterrey donde las temperaturas son realmente extremas.

Wikipedia: Desierto de Chihuahua, Clima

El Desierto de Chihuahua presenta una altitud que varía entre los 600 m a los 1.675 m de altura sobre el nivel medio del mar. Como consecuencia, éste tiende a tener un clima ligeramente más templado durante el verano comparado con el Desierto de Sonora, ubicado al oeste, aunque, usualmente, las temperaturas oscilan entre los 35°C y 40°C durante el día. El clima invernal varía de moderadamente templado a muy frío dependiendo de la altitud. La precipitación es más abundante comparado con la mayor parte del Desierto de la Gran Cuenca y los desiertos de Sonora y Mojave; de cualquier forma, ésta es menor a los 250 mm por año, con la mayor parte de la lluvia cayendo durante la temporada de monzón al final del verano. La precipitación en forma de nieve es escasa con excepción de las regiones ubicadas a mayor elevación.

Desierto Chihuahuense (WWF Mexico)

2009-10-15T23:31:00.001+02:00

El Desierto Chihuahuense es uno de los desiertos biológicamente más ricos del mundo. Cubre una extensión aproximada de 630,000 km2, atravesando los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, hasta el suroeste de los Estados Unidos de América, en Arizona, Nuevo México y Texas.

	Diana Álvarez / WWF


	Cuatrociénegas es considerado uno de los sitios de aguadulce prioritarios por su importante endemismo.

Los distintos hábitats que tejen esta ecoregión conforman paisajes únicos. Los pastizales se adornan con venados bura, berrendos y zorras. Constelaciones de especies animales y vegetales se congregan en las "islas de cielo", macizos montañosos cubiertos por bosques de álamos y sauces. Más allá, los bosques de yuca y agave matizan el entorno con su imponente belleza.

	Cortesía de Pronatura Noreste A.C.


	Las cactáceas (Echinosereus spp.) son especies amenazadas por el tráfico ilegal.

Aproximadamente un 30% de las especies de cactáceas del mundo crecen en este desierto. Mosqueros, cuclillos y otras aves, incluyendo rapaces como el halcón aplomado, contribuyen a mantener el equilibrio natural de esta región. Su fauna es rica en reptiles con más de 120 especies y en mamíferos como el oso negro y el puma.

En una aparente paradoja, el desierto es la única ecoregión clasificada tanto por su importancia terrestre como acuática. Sus lagos, manantiales, ríos y arroyos albergan una gran variedad de especies de agua dulce. En sus cuencas y ríos han evolucionado tortugas y peces.

Sin embargo, su paisaje está cambiando rápidamente como resultado del uso del suelo. Sus plantas y animales desaparecen y una crisis por el agua amenaza la vida.

La presión sobre su biodiversidad proviene de tres fuentes principales:

La sobreutilización del agua de los ríos, arroyos y pozos provoca el deterioro de los corredores acuáticos, muchos de los cuales ya no mantienen un flujo permanente.
El sobrepastoreo por ganado caprino y bovino ha causado desertificación y erosión, la invasión de plantas exóticas y la pérdida de plantas nativas.
Falta de conocimiento sobre la importancia del desierto. Sus pobladores consideran su hogar como un lugar sin vida que tiene que ser conquistado, imponiéndole mayores presiones.

D.R. ® WWF México 2007

La extinción de los cactus

2009-10-12T21:17:00.000+02:00

Conrado Tostado y Marcelo Abramo, La extinción de los cactus (2002)

Son muchas las especies de cactus que ya no existen en México; otras están por desaparecer. Al igual que sucede con diversas familias de la flora mexicana, las cactáceas también se extinguen antes de que los científicos las estudien y descubran sus múltiples cualidades; muchas especies han dejado de existir sin que sepamos qué riquezas perdimos con su desaparición. En el caso de los cactus, esto es muy grave, pues se sospecha que su potencial económico, aún poco estudiado, es inmenso.

[...]

La doctora Leia Scheinvar señala tres causas principales de la extinción de los cactus: el pastoreo, principalmente el de cabras, las que, según ella, "deberían ser exterminadas de México; otros animales incluso ayudan a la propagación vegetativa de los cactus: retiran las espinas, comen un poco de la médula y dejan intacto el resto de la planta. De esa herida brota una nueva yema. Los japoneses usan un método similar para la propagación de cactus globosos: seccionan la parte superior y la injertan, mientras la parte inferior se multiplica vegetativamente. Las cabras, en cambio, comen la planta desde la raíz".

Otra causa importante son las prácticas agrícolas, principalmente la roza y quema de terrenos vírgenes. Para aminorar los efectos de estas dos fuentes de destrucción, la doctora Scheinvar concibió el proyecto de crear reservas de cactus. Ella propone que se asignen terrenos para la conservación de cactus en zonas estratégicas y que al mismo tiempo "se haga campaña entre los campesinos para que antes de comenzar a limpiar sus terrenos avisen a los encargados de las reservas y puedan ir ellos a recolectar los ejemplares amenazados".

La tercera causa citada por la doctora Scheinvar es menos inocente y por ello más escandalosa: el saqueo.

"Los saqueadores de cactus son una verdadera plaga". Los más dañinos son "ciertos grupos de turistas que vienen de Suiza, Alemania, Japón, California..., con un propósito bien definido: recolectar cactus. Esos grupos vienen guiados por personas que traen listas de varias localidades y de las especies que van a encontrar en cada una. El grupo de turistas llega a un sitio y se lleva miles de cactus; parte y llega a otro sitio, donde repite su operación y así sucesivamente. Es una tragedia".

Manuel Rivas, coleccionista de cactus, nos cuenta que "no hace mucho tiempo detuvieron a un grupo de cactólogos japoneses que venían ya provistos de mapas de las zonas de mayor interés cactológico. Ya habían recolectado un gran número de suculentas en varias localidades del país. Fueron encarcelados y las plantas decomisadas se distribuyeron a distintas instituciones mexicanas". Esas excursiones se organizan en las diversas "sociedades de amigos de los cactus", comunes en Europa.

Otros saqueadores son los comerciantes de flores: van a las zonas donde se dan los cactus con mayor valor comercial y acaban con poblaciones enteras. "En una ocasión -cuenta la doctora Scheinvar- descubrimos cerca de Tolimán, en Querétaro, una planta de una especie muy rara que se creía extinta en el país. Contentos con nuestro hallazgo, lo comentamos con otras personas. Tiempo después, una alumna mía que vive en la región me contó que llegó un camión un día y se llevó todas las plantas. Hice un viaje especial sólo para constatar el hecho y era verdad: no encontramos ni un solo ejemplar".

Lo único que preserva actualmente a muchas especies de cactus es el aislamiento en el que aún están grandes zonas del país. Debemos reconocer que esta situación también se debe, en mucho, a nuestro desinterés por los cactus. Ciertas variedades mexicanas cuestan más de 100 dólares en el extranjero; los floricultores suelen pagar a 10 dólares el lote de 10 semillas de cactus mexicanos. Pero aquí, tal vez porque estamos acostumbrados a verlos, preferimos, como dice el señor Rivas, "una violeta africana, porque es africana, a criar un cactus".

Este desinterés se manifiesta abiertamente en los comentarios de algunos visitantes de la colección del señor Rivas: "A menudo las personas que me visitan se asombran de la gran cantidad de cactus que ven aquí y me preguntan por qué guardo tantos nopales. 'No son nopales', les contesto yo, _son plantas de muchos tipos'. 'Pues no', me dicen ellos, 'para mí todos son nopales'".

Profesionales y aficionados se unen para salvar los cactus

2009-10-09T14:58:00.000+02:00

19-06-2009 13:03 | Andrea Fajkusová

La destrucción del ambiente natural representa actualmente la mayor amenaza para las cactáceas. Es más grande incluso que la colecta ilegal de las plantas. En ello coincidieron los participantes en la conferencia ‘Ángulos de vista: Perspectivas espinosas’, que termina este viernes en Praga.

Foto: Andrea FajkusováLa conferencia ‘Ángulos de vista: Perspectivas espinosas’, organizada por el Jardín Botánico de Praga, marcó un hito histórico en la protección de las cactáceas. Por primera vez se reunieron en un lugar autoridades gubernamentales, botánicos profesionales y cultivadores aficionados de cactus de varios países con el fin de buscar nuevas soluciones para la conservación de estas plantas xerofíticas.

El botánico Martin Terry, director del Cactus Conservation Institute, de Texas, EE.UU., opina que la conferencia ha contribuido al entendimiento entre dos lados hasta ahora opuestos.

“Ya era hora de celebrar semejante reunión porque por muchos años había habido una separación de opiniones entre los que cultivan las plantas y las autoridades que las controlan. Muchas veces no hay un buen entendimiento entre esos dos partidos”.

Manuel Sotomayor, foto: Andrea FajkusováManuel Sotomayor, de San Luis Potosí, México, es médico de profesión que desde hace casi treinta años se dedica a la protección de las cactáceas como aficionado. Sotomayor sostuvo que es necesario definir cuál es el papel actual de los colectores aficionados de cactus.

“En general lo que se piensa de estas gentes es que son saqueadores. Ojalá esto con el tiempo cambie un poco, porque también ellos tienen importancia en el mundo de las cactáceas. Gracias a este tipo de personas las cactáceas han sido difundidas con gran éxito en todo el mundo. Yo vi aquí por lo menos a dos personas extraordinarias en relación a la reproducción y desarrollo de cactáceas. Así que creo que va a tener importancia y nosotros pensamos que vamos a proponer algunas cosas a CITES para cambiar ciertas situaciones que dificultan mucho el intercambio de plantas y semillas”.

Según Cecilia Elizondo, directora del Jardín Botánico de ECOSUR, en el estado mexicano de Quintana Roo, los profesionales pueden apoyarse en la experiencia de los colectores checos de cactus. Foto: Andrea Fajkusová“Tienen muchísima información y lo han hecho porque quieren, porque les gusta, nadie les obliga. Es una magnífica ocasión para que nosotros mismos, en el caso nuestro un jardín botánico mexicano, podamos apoyar en los trámites necesarios para que ellos puedan también llevar su trabajo legalmente en México. Además hay un interés del Gobierno mexicano por que esta parte se regularice”.

Elizondo agregó que la ley posibilita a los aficionados checos realizar investigaciones, colectas y otras actividades científicas relacionadas con los cactus a través de una institución académica mexicana o un investigador mexicano.

La conferencia ‘Ángulos de vista: Perspectivas espinosas’ incluyó, además de ponencias y debates, una visita a las colecciones de cactáceas en Pilsen y a la exposición ‘Cactus y plantas suculentas’, instalada en el Jardín Botánico de Praga.

Cientos de personas cierran en Chrudim temporada de cultivo del cactus

2009-10-06T23:29:00.000+02:00

29-09-2008 13:25 | Andrea Fajkusová

Los aficionados a los cactus se dieron cita el pasado sábado en Chrudim, en Bohemia Oriental, para cerrar la temporada de cultivo de esa planta. Igual que en los años anteriores, este acontecimiento social fue concurrido por centenares de personas.

Desde hace 19 años la ciudad de Chrudim se convierte el último sábado de septiembre en un lugar de peregrinación de cultivadores y coleccionistas de cactus de todos los rincones de la República Checa, Eslovaquia, Alemania, Austria y Polonia. Vienen para festejar juntos el cierre de la temporada de cultivo, según explicó uno de los principales organizadores, Pavel Pavlíček, de la Asociación de Aficionados a Cactus de Chrudim.

“Está terminando el período vegetal de los cactus, las plantas dejan de regarse y se preparan para el sueño invernal. Entonces, los aficionados a los cactus cierran de esta manera la temporada durante la cual las plantas crecen, florecen y dan frutos”.

Durante el cierre de la temporada la ciudad se hace pequeña para los amantes de las plantas cactáceas. Unas mil personas visitaron el tradicional mercado de cactus. Por la tarde se llenó la sala del cine local donde se dio, entre otras, una conferencia sobre un nuevo cactus del género Lophophora, descubrimiento realizado en México por un grupo de aficionados checos. Por novena vez se entregó el Alberto de Oro, galardón denominado según la personalidad más destacada relacionada con el cultivo de cactus en las tierras checas, Alberto Vojtěch Frič, como agregó Pavel Pavlíček.

“Es un premio que se otorga por méritos en la promoción de nuestra afición a personas que organizan actividades y publican artículos y libros sobre el cactus. El galardón es una plaqueta que representa a Alberto Vojtěch Frič. El autor de la obra es Richard Herbst, de Chrudim, y realmente es un Alberto de Oro porque siempre el premio lleva pegado un trozo de oro fino”.

Pavel Pavlíček se dedica a los cactus desde hace casi cuarenta años. El jardín de su casa está ocupado por invernaderos que albergan cien metros de plantas de su colección privada y otros cien metros de ejemplares destinados a la venta.

“En 1971 fundamos en Chrudim un club de aficionados a los cactus, pero coleccionaba estas plantas ya antes. Mi cuñado también coleccionaba, entonces, empezamos a competir quien sería mejor y tendría más cactus. El cuñado ya cesó, yo continúo. Desde 1990, cuando visité por primera vez México, viajo cada año cruzando el océano para admirar los cactus en su tierra de origen”.

La cita de los amantes de los cactus en Chrudim culminó con una fiesta de danza. La afición, cuyas raíces se remontan en este país a mediados del siglo IX, sigue floreciendo.

Foto: www.cact.cz

Expertos invitan a aficionados checos a ayudarles a cultivar cactus

2009-10-03T15:00:00.000+02:00

29-07-2009 14:03 | Andrea Fajkusová

Profesionales y aficionados del mundo de los cactus se reunieron en junio en Praga para debatir por primera vez en conjunto sobre la protección de las plantas cactáceas. Los invitados extranjeros de México, Brasil y EE.UU. coincidieron en que los amantes checos de los cactus tienen un gran potencial para la conservación de la belleza espinosa en la naturaleza, algo que debería aprovecharse.

José Manuel Sotomayor, de México, es doctor en medicina nuclear. Su hobby son los cactus, una afición que se remonta al año 1980, cuando fundó con otros interesados la Sociedad Nacarí. Nombre que en el idioma de los indígenas huicholes significa nopal.

Actualmente el doctor Sotomayor es uno de los miembros más activos del Grupo San Luis de la Sociedad Potosina de Cactología que se dedica a la protección de los cactus. En la República Checa estuvo por primera vez y el encuentro con los cultivadores y coleccionistas aficionados de los cactus resultó para él una experiencia muy grata, según nos reveló.

“Cuando vi el amor y el gusto con los que cultivan los cactus, y que los cultivan en forma increíble porque aquí es un clima muy diferente al de México y sus plantas están en perfectas condiciones, con muy buen crecimiento, cambié un poco algunos de mis sentimientos en relación a ciertas personas que van a mi país y se llevan plantas”.

José Manuel Sotomayor, foto: Andrea FajkusováJosé Manuel Sotomayor agregó que esta práctica nefasta tiene que cambiar. El Grupo San Luis hace el esfuerzo para que las plantas se reproduzcan en áreas de cultivo en el lugar donde se distribuyen. De esta manera se puede evitar la extracción de los cactus de su hábitat natural y además, las plantas mantienen su genética original. Sotomayor invitó a los aficionados checos a los cactus a llevar a cabo una investigación conjunta en México.

“Ellos nos ayudarán mucho porque nosotros tenemos muy poca gente que cultiva cactáceas. De hecho en mi país la mayor parte de personas ni siquiera saben que son los cactus y los desprecian, es peor todavía. En algunas zonas de México los nativos no saben que existen plantas raras, que son muy costosas, ni siquiera las han visto y están allí, allí viven. Nosotros les hemos mostrado a veces esto, pero el resultado también es un poquito malo, porque cuando ellos saben el precio y todo, entonces son ellos quienes se encargan de cortar las plantas. Por eso estamos haciendo estos programas de cultivo”.

José Manuel Sotomayor subrayó que la investigación en la República Checa está muy bien desarrollada.

“Y son muy disciplinados, algo que por allá hace un poco de falta”.

Su opinión fue compartida por Martin Terry, director del Instituto de Conservación del Cactus, de Texas, EE.UU.

Martin Terry“Hablando como botánico profesional yo puedo decir con toda confianza que en realidad hay mucha gente en el mundo de los aficionados sabe más que cualquiera acerca del manejo práctico de las plantas. Yo quiero que esa gente esté involucrada en todas las actividades de comercialización”.

El cultivo de cactus de un reducido número de semillas recolectadas en la naturaleza y la posterior comercialización de las plantas reproducidas de esta manera con el fin de destruir el mercado negro. Esta es una de las ideas propuestas por los aficionados checos que desean contribuir a la protección de los cactus. Según Martin Terry, sería posible, pero habría que elaborar un sistema de permisos para realizar estas actividades.

“Yo creo que sacar semillas del ambiente hace menos daño que sacar plantas adultas. Pero además yo pienso que un factor muy importante es que haya algún plan de permisos para que la gente calificada, educada, honrada, haga esos negocios de sembrar semillas, producir semillas para reintroducirlas luego en el ambiente”.

La propagación de los cultivos de cactus fue apoyada también por Marlon Machado, del Herbario de la Universidad Estatal de Feira de Santana, Brasil.

Marlon Machado“Tiene que propagarse el cultivo de algunas especies porque en la naturaleza están muy amenazadas. Si no tenemos las plantas en cultivo, pueden desaparecer”.

Cecilia Elizondo, directora del Jardín Botánico de ECOSUR, en el estado mexicano de Quintana Roo, se sumó a sus colegas destacando los conocimientos de los cultivadores checos de los cactus.

“Ese es el gran potencial, y esa forma que han tenido de reproducir los cactus que hasta han ayudado en algunos casos a bajar la presión de la extracción de los cactus en el medio natural. Creo que eso es algo hacia lo que todos buscamos, proteger. No muchas personas están interesadas en proteger las plantas, nos preocupamos más por los animales y nos olvidamos de las plantas y la verdad es que sin las plantas ni los animales, ni nosotros mismos podríamos vivir”.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, prohíbe la exportación de los cactus, así como de sus semillas. Los expertos extranjeros han mostrado en Praga la voluntad de ayudar a los aficionados checos a legalizar sus actividades investigativas en el exterior. La postura de las autoridades checas al respecto es bastante reservada.

Foto: www.spiny-perspectives.eu